Как выбрать велосипедный руль и каким он может быть

Для этого нужно определиться:l

  • как вы будете его использовать — для повседневной езды или для занятия спортом;
  • по каким дорогам вы будете ездить чаще — по асфальтовым или грунтовым;
  • какое из качеств вам важнее — проходимость или скорость, комфорт
  • будете ли вы кататься зимой

Перечислим коротко все основные виды велосипедов.

Легкость и Простота

В путешествии нужно наслаждаться поездкой, посещением новых мест, городов, знакомством с разными культурами, людьми. И поменьше времени тратить на все остальное, и на обслуживание велосипеда. Поэтому, простота – очень важное качество.

Я не использую крылья, хотя иногда жалею об этом. Но потом радуюсь, в момент когда упаковываю велик для перелета в самолете, что не нужно отцеплять и укладывать лишние детали. У меня нет специальных фонариков на раму, держателя для телефона, подножки.

Я видел много велисипедистов, которые делают из своего велосипеда новогоднюю елку, обвешав байк различными держателями, фонариками, колонками, светомузыкой и сумками. И каждая хрень очень важная и без нее невозможно обойтись. Должен признаться, стиль Вассермана не мой выбор для путешествия.

Главное не перемудрить с барахлом для путешествия

Из тех вещей, что я прикрутил к велосипеду – это багажник, держатель бутылки, задний фонарик, сумка на раму и сумка на руль. И это все. Ничего лишнего мне не надо. Чем больше аксессуаров и вещей, тем больше нужно думать и заботиться о них. И чем больше прикручено деталей, тем тяжелее будет ваш велосипед.

Легкость. В первую очередь этот параметр зависит от производителя рамы. Поэтому, велосипед нужно покупать в магазине, а не через интернет. Вам необходимо подержать его в руках, оценить сколько он весит, если придется нести его по лестнице или перетаскивать через рельсы. А может, через овраг или реку. В путешествии встречаются разные препятствия.

Должен сказать вам одну неприятную новость. Вес велосипеда не указывают на сайте магазина и не указывают на сайте производителей. Потому что вес зависит от размера рамы. Если вы нашли магазин, где написан конкретный вес – не стоит верить этой информации. Хорошо, что вы нашли велик, который весит всего 10 кг. Но нужно сходить в магазин и проверить это воочию.

Я не рекоммендую покупать велосипед, который весит более 12 килограмм. В путешествии каждый лишний грамм будет тянуть вас назад. Мы все думаем, что это велосипед нас везет по дороге. Но происходит это только потому, что мы прикладываем силу ног к педалям, чтобы сдвинуть железный агрегат и человека на нем сидящего. То есть, при движении вы сдвигаете собственный вес + вес велосипеда + вес багажа. Это незаметно на прямой дороге и при спусках, но это сильно чувствуется на подьемах. Поэтому, еще раз советую найти велосипед с весом не более 10-11 килограмм. Двенадцать – это максимум.

После легкости и простоты, следующий параметр – возможность прикрутить багажник. Если на раме нет специальных отверстий под багажник, то этот велосипед нельзя использовать для туризма. Вам просто будет некуда прикрепить велорюкзак. Отверстия должны быть возле оси заднего колеса и под сиденьем. Бывают модели, где отверстия есть только внизу, возле колеса. Такой велик тоже можно брать, так как сверху багажник крепится к болту тормозной системы. У меня тут есть про это специальный пост.

Горный или шоссейный

Я начинал путешествовать на горном велосипеде, а сейчас катаюсь в поездки более недели и тысячу километров на шоссейном. Если бы меня спросили год назад, какой нужно брать велосипед, я бы без раздумья ответил, что ни в коем случае не горный. Сейчас я не готов быть столь критичным.

в первые поездки я катил на обычном горном велосипеде

Если велик отвечает первым двум условиям – простота конструкции и он легче 12 кг, то можно брать и горный и гибрид и шоссер. Главное же условие – это жесткая вилка. Жесткую вилку я буду защищать всегда. У жесткой вилки куча преимуществ. Она легкая, она не требует никакого обслуживания, она не гасит вашу скорость при движении.

Размер колес велосипеда для путешествий

У горных великов обычно стоят колеса диаметром 26 дюймов, а у гибридов и шоссеров – 28”. Если ехать по плоской местности, то почувствуете преимущества большого колеса у шоссейника. Вы меньше крутите педали, при этом велосипед уже набрал приличную скорость. На горном придется крутить педали чаще. Но если в вашей поездке встречается много перевалов, то здесь легче будет брать горы на 26 колесах, а с горки оба велика едут одинаково. Так что по диаметру решайте сами. Еще стоит заметить, что если вы катаетесь по России или в Азии, то купить камеры и покрышки для 26” можно в любом спортивном магазине. Найти же нужный размер для шоссейника будет проблематично. Придется возить запаску с собой. Когда я катил по Австралии у меня было несколько камер и одна запасная покрышка. И она мне пригодилась. Правда, случилось это в самой безлюдной пустыне Наллабор. Там и веломагазинов то нет.

Еще есть различие в нипелях. Бывает нипель автомобильный, для которого подходят все насосы. Или нипель «преста». Он более тонкий, но это не большая проблема. Последнее время делают компактные и мощные насосы. Все что я использую для шоссейного нипеля – это небольшая шланга-переходник (20 грамм) в рем.наборе.

чем отличаются автомобильный нипель и нипель преста

Тормоза

Мое мнение – только v-brake. Обычные ободные тормоза на губках. Найти велосипед с такими тормозами с каждым годом все сложнее. Владельцы магазинов любят впаривать «гидравлику», дисковые тормоза, как более быстрые, точные и надежные. При этом они стоят дороже.

Я считаю, что ободные губки тоже могут обеспечить хорошее торможение на спусках, если вовремя менять колодки и правильно настроить тормоза. Поэтому недостатки v-brake сильно преувеличены. Одно из доказательств почему ви-брейки рулят, это то, что в большом велоспорте гонщики Тур-де-Франц до сих пор катаются на старых добрых губках.

Недостатки дисковых тормозов:

  • они тяжелее ободных
  • их нужно снимать с велосипеда при транспортировке. Большой риск погнуть.
  • в случае гидравлических тормозов – сложное обслуживание. Сам видел как рвали тросик об ветку дерева и оставались без рабочей тормозной системы.

Сиденье

Начинающие велосипедисты считают, что это самая важная часть велосипеда. Я так не считаю. Этот фактор совсем не должен рассматриваться при выборе велосипеда для туризма и путешествий. Сиденьку можно купить отдельно. Отдельно также  можно купить фонарики, звонки, сумки и прочее.

В итоге, какой велосипед я рекомендую:

  • Вес до 12 кг, а лучше меньше. Проверять лично в магазине и не верить информации на сайтах.
  • Жесткая вилка
  • Возможность прикрепить багажник
  • Ободные тормоза типа v-brake

Остальные параметры, такие как форма руля, педалей, сиденья и размер колес на ваш выбор. Удачи и много интересных открытий в ваших поездках.

Городской велосипед

Городской велосипед

Для тех, кто ограничивается велопрогулками только в черте города, для тех, кто не хочет задумываться о проблемах эксплуатации и обслуживания, не желает уделять своему “железному коню” слишком много времени — создан городской тип. Большинство его механизмов спрятано внутрь конструкции, в комплектации идут всякие дополнительные аксессуары. Цена на такой аппарат колеблется в зависимости от выбранной рамы и навески. Тормоза, чаще всего, ножные. Этот вид больше всего выбирают в западных странах. Аппарат идеально подходит для езды по городу, но практически не управляем на пересеченной местности.Преимущества: комфортабельность, практичность.Недостатки: не пригоден для езды вне города.

Горный велосипед

Горный велосипед

Если вы часто катаетесь на природе, в лесу, в парке или в поле, ездите на пикники, то вам лучше всего подойдет именно горный тип. Главным отличием горного вида от остальных являются амортизаторы, увеличенное число скоростей, а также колеса около 26 дюймов в диаметре с широкой покрышкой.Преимущества: универсальность, большой выбор, небольшая цена.Недостатки: уступает городскому и шоссейному на асфальте.

Шоссейный велосипед

Такой вид подходит только для идеальных, или близких к идеальному состоянию дорог. На нем отсутствует амортизация, колеса около 27 дюймов и тоньше, чем у горного. За счет своей легкости и отсутствия амортизаторов набирает большие скорости.

Шоссейный велосипед

Преимущества: большая скорость, легкость.

Недостатки: требует идеального дорожного покрытия.

Как выбрать велосипед по росту

Гибридный  велосипед

Недостаточно просто выбрать марку велосипеда. Важен выбор по размеру, или выбор велосипеда по росту. Нужно помнить — все модели велосипедов выпускаются в нескольких ростовках.

Размер велосипеда, а также размер рамы, выбираются исходя из роста велосипедиста. В идеале, для каждого вида велосипеда есть своя таблица, где указаны размеры рамы в зависимости от роста человека, но существует и более общая таблица, которая подходит для всех основных видов. Лучше всего, если вы обратитесь к консультанту в специализированном магазине.

Как выбрать детский велосипед

Многие родители совсем не думают над вопросом — как выбрать велосипед ребенку. Если выбрать аппарат, который будет неудобен, сложен в освоении, то ваш ребенок просто не сможет кататься или заработает себе лишние шишки.В первую очередь надо определиться с выбором модели велосипеда. Ее нужно подбирать индивидуально каждому ребенку, определить, как часто он будет кататься на велосипеде, учесть при выборе особенности физического строения и развития ребенка. Важно правильно выбрать модель велосипеда относительно роста велосипедиста: ребенок должен стоять на земле на обоих ногах, а до рамы велосипеда при этом должно оставаться минимум 10 сантиметров.Какой велосипед выбрать?Так как дети растут очень быстро, при выборе обратите внимание на регулировки велосипеда. И если велосипедист вырастет, желательно, чтобы была возможность подрегулировать велосипед под него. Тем более, что наличие регулировок позволяет сделать велосипед более удобным и безопасным для ребенка.Необходимо обратить внимание на регулировку седла по высоте — высота седла должна позволять ребенку легко дотянуться до педали, находящейся в нижнем положении, при этом нога у ребенка должна быть полностью выпрямлена, но при этом он не должен тянуться до педали.Должна присутствовать возможность регулировки наклона руля и по высоте — ребенок должен сидеть на велосипеде во время езды прямо, а не сутулиться, это положение регулируется высотой руля. Также можно изменить наклон руля, чтобы велосипедист не тянулся до него.Детский велосипед должен быть только с ножными тормозами, потому что силы в руках у детей не так уж много, и в экстренных ситуациях это может их подвести.Выбирая велосипед ребенку, нужно соблюдать основные размеры аппарата в зависимости от роста ребенка (см. Табл. 1).самоделкинТак как дети растут очень быстро, при выборе обратите внимание на регулировки велосипеда. И если велосипедист вырастет, желательно, чтобы была возможность подрегулировать велосипед под него. Тем более, что наличие регулировок позволяет сделать велосипед более удобным и безопасным для ребенка.Необходимо обратить внимание на регулировку седла по высоте — высота седла должна позволять ребенку легко дотянуться до педали, находящейся в нижнем положении, при этом нога у ребенка должна быть полностью выпрямлена, но при этом он не должен тянуться до педали.Должна присутствовать возможность регулировки наклона руля и по высоте — ребенок должен сидеть на велосипеде во время езды прямо, а не сутулиться, это положение регулируется высотой руля. Также можно изменить наклон руля, чтобы велосипедист не тянулся до него.Детский велосипед должен быть только с ножными тормозами, потому что силы в руках у детей не так уж много, и в экстренных ситуациях это может их подвести.Выбирая велосипед ребенку, нужно соблюдать основные размеры аппарата в зависимости от роста ребенка (см. Табл. 1).Детские велосипеды можно условно разделить на несколько групп, это:

  • до 3х лет — это трехколесные велосипеды или велосипеды без педалей;
  • от 3х до 4х лет — аппараты с полноценными колесами с камерами, мягкие сиденья, защита на руле и на цепи, а также комплект дополнительных боковых колесиков;
  • от 4 до 9 лет — большие колеса от 16 до 20 дюймов, отказ от боковых колесиков, иногда добавляются ручные тормоза и несколько скоростей. Есть велосипеды с передним амортизатором;
  • от 9 до 13 лет — такие модели не уступают взрослым велосипедам. Отличие разве что в колесах 24 дюймов и меньшей раме. Много скоростей и ручные тормоза. Передний амортизатор.

Выбрав велосипед по техническим характеристикам, предложите его оценить будущему владельцу: ребенку важно чувствовать свою значимость при принятии таких важных решений, как приобретение для него нового, личного, самого классного и крутого транспорта. Реклама

Читайте также на сайте:

  1. Чувствуют себя как дома
  2. Маменькин сынок
  3. Сколько весит снег в Томске?
  4. Пермское братство
  5. Томичи в сборной страны
  6. Футбол, футбол!
  7. Школьник – чемпион мира
  8. На старт!
  9. Значение праздников в русской культуре
  10. Молодогвардейцы Краснодона. Только документы и факты

Гибридные велосипеды

В большинстве своем являются конструктивным сочетанием горных и шоссейных байков: у первых они заимствуют раму типа «хардтейл» (с амортизационной вилкой спереди), рулевую колонку и навесные компоненты, а у вторых – 28-дюймовые колеса с более узкими и гладкими покрышками.

Такие велосипеды ориентированы, в первую очередь, на простых велолюбителей – которые предпочитают кататься не только в городских условиях, но и по «грунтовкам» в парках (при этом не желая или не имея возможности приобретать сразу несколько разноплановых «железных коней»).

Велогибриды – это своего рода компромисс, поскольку они не предоставляют тот уровень комфорта, которым могут похвастать «чисто городские» велосипеды, но при этом серьезно уступают во «вседорожных» способностях «истинно горным» моделям.

Стоит отметить, что хотя MTB-гибриды наиболее популярны, существуют и другие «варианты гибридизации»:

  • Шоссейный гибрид – это шоссер, укомплектованный прямым рулем, который подходит и для городской эксплуатации, и для велопутешествий на большие дистанции.
  • Треккинг-байк – «двухколесник», приспособленный к велопоходам, но еще не дотягивающий до классических туристических велосипедов, который может быть оборудован как обычным багажником, так и полным комплектом оборудования, включая динамо-втулки.

Для езды по городу…

…предназначены городские или дорожные байки:

  • шоссейники (о них читайте ниже);

  • велосипеды-круизёры;

  • складные городские велосипеды.

Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете — круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:

  • брызговиками на переднем и заднем колёсах;

  • багажником;

  • защитой цепи;

  • широким сиденьем;

  • тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;

  • и даже корзинкой.

Ещё одна особенность круизёра — царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014), например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки — всё это целиком и полностью ваше!

Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).

Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления — больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.

Чтобы опознать складной велосипед, тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.

Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться — не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.

Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет — задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе — плохая идея, а складной двухподвес — дважды плохая.

Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).

Для быстрой езды не только в черте города…

…предназначены шоссейные велосипеды:

  • самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);

  • рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);

  • руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем — в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;

  • тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.

Шоссейники ездят быстро — на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда — большой потенциал!

Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда, привыкайте к слову “гибрид” — их много развелось).

У гибрида шоссейника, если коротко:

  • прямой руль;

  • чуть ниже опущено сиденье;

  • резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).

Удобен ли такой байк? Кому-то — естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.

На шоссейнике нельзя:

Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям — убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.

Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя — даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.

Для езды без ровных дорог

Ровный асфальт без выбоин — это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр — это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.

Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!

MTB бывают двух типов:

  • хардтейл;

  • двухподвес.

Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник — жёсткий. Отсюда и название: hard — жёсткий, tail — хвост. А у двухподвеса амортизаторов два — передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.

Хардтейл — универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды — для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.

Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет — стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде — и всё сами поймёте.

Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она — ваша покупка!

Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении

Как известно, безрезьбовые колонки практически полностью вытеснили резьбовые из обихода за последние годы. Сейчас только безрезьбовые рулевые колонки устанавливаются на большинство современных горных (в том числе и профессионального назначения), BMX’ов и даже дорожных и шоссейных велосипедов, и на то есть множество веских и объективных причин:

  • Вилки под безрезьбовую рулевую дешевле в производстве, поскольку возможна элементарная подгонка под размер любой имеющейся рамы, тогда как в случае с резьбовой конструкцией шток вилки должен точно соответствовать по высоте конкретному рулевому стакану рамы, жёстко к ней привязываясь.
  • Для регулировки или же установки безрезьбовой рулевой колонки требуется набор общедоступных и главное компактных инструментов, в частности шестигранников; тогда как для обслуживая резьбовых рулевых требуются дорогостоящие, редкие и громоздкие ключи, которые затруднительно брать с собой в дорогу. Безрезьбовые рулевые колонки легче и быстрее в установке.
  • Безрезьбовые рулевые колонки и вилки значительно легче эквивалентных резьбовых аналогов.
  • Вынос безрезьбового варианта надёжнее и более жёстко фиксирует вилку на своём месте, что так же улучшает жёсткость всего механизма и руля в частности.
  • На резьбовых рулевых колонках в щели конструкции может попадать вода, со временем вызывая коррозию и преждевременный износ.

Единственным преимуществом резьбовых рулевых колонок можно считать только возможность вертикальной регулировки руля вместе с выносом (часто в таких случаях это единое монолитное исполнение) в широком диапазоне.

Размеры и стандарты рулевых колонок

Для резьбовых (threaded) рулевых колонок существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1″ дюйм с диапазоном внешнего диаметра чашек 30-30.8 мм и внутренним посадочным диаметром в пределах 26.4-27 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма с внешим диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм

Для безрезьбовых (threadless) стандартных рулевых колонок (EC, aheadset) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 0.833″ дюйма (обозначение EC32) с внешним диаметром чашек 32.7 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение EC30) с внешним диаметром чашек 30.2 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение EC34) с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма (обозначение EC37) с внешним диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм
  • Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение EC49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
  • Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение EC56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) полуинтегрированных рулевых колонок (ZS, zerostack) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение ZS41 и ZS44) с внешним диаметром чашек 41.3 и 44 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение ZS49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
  • Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение ZS56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) интегрированных рулевых колонок (IS, integrated) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение IS38) с внешним диаметром чашек 38 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначения IS41, IS42 и IS47) с внешним диаметром чашек 41.3, 41.8 и 47 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 2.05″ дюйма (обозначение IS52) с внешним диаметром чашек 52 мм

На основе приведённых размеров и обозначений не составит подобрать рулевую колонку под имеющийся стакан при условии правильного определения его типа и главным образом диаметра трубы.

Совместимость рулевых стаканов и рулевых колонок велосипеда

Изначально рулевые колонки, в зависимости от своего типа, вставляются исключительно в совместимые с ними рулевые стаканы. На практике же вся разница сводится к двум типам рулевых стаканов рамы: обычному или же интегрированному. Важно запомнить, что два этих случая не совместимы между собой и под каждый необходимо подбирать рулевую колонку исключительно своего типа. Таким образом:

  1. В интегрированный рулевой стакан рамы устанавливается только интегрированная рулевая колонка (is, integrated) и ничего больше.
  2. Во все прочие стаканы (не интегрированные) можно установить рулевую колонку оставшихся форматов, а именно: резьбовую (threaded), безрезьбовую стандартную (threadless, aheadset) или же безрезьбовую полуинтегрированную (threadless, zaero stack).

Зная тип рулевого стакана рамы (один из двух перечисленных), совместимая рулевая колонка подбирается уже по размеру диметра отверстия трубы рулевого стакана и обычно не представляет никакой сложности. Искомый диаметр можно узнать либо из спецификации к своей раме (если таковая имеется); либо же измерив расстояние вручную, например штангенциркулем. В простом случае достаточно будет лишь подобрать рулевую колонку на основе полученных (стандартных) размеров стакана.

совместимость рулевых колонокОднако бывают сложные случаи и различные исключения, когда можно установить рулевую колонку нестандартного или несовместимого размера в имеющийся рулевой стакан. Для этого существует золотое правило, с которым исключается ошибка: важно, чтобы размер рулевой колонки был равен диаметру стакана, или же был меньше. Только в этих случаях гарантируется установка и возможная совместимость. Если рулевая колонка в диаметре меньше отверстия стакана, то существуют специальные переходники для её установки, однако это больше относится к разряду нестандартных решений и подобных вариантов лучше избегать, подбирая рулевую в точности со стаканом рамы.

Для конического рулевого стакана чашки выбираются соответственно по отдельности, например: верхняя чашка будет диаметром 1.1/8″ дюйма, а нижняя чашка диаметром 1.5″ дюйма. Специальными переходниками так же можно установить в обычный рулевой стакан коническую вилку. В этом случае действует тот же принцип: рулевой стакан должен быть больше диаметра вилки. На данный момент есть возможность установки вилки с диаметрами трубы 1.1/8″(сверху)-1.5″(снизу) в рулевой стакан 1.5″ и даже в стакан 1.1/8″ при помощи специфических рулевых-переходников. Впрочем такой нестандартный подход несёт в себе мало практического смысла и не должен применяться в качестве повседневного.

Особенности выбора рамы по рулевому стакану

Очевидный момент, что бессмысленно выбирать раму будущего велосипеда «по стакану», т.к. обычно приорететнее оказываются более значимые её характеристики, например: низкий вес, материал или требуемая геометрия. Однако при скурпулёзном подходе будет не лишним обратить внимание и на конструкцию рулевого стакана в том числе. В этом случае логичнее всего выбирать раму со стаканом либо с изначально подготовленными скосами/фасками под запрессовку чашек рулевых (что будет заведомо правильнее и надёжнее в плане посадки на своём законном месте без люфта или зазора), либо же отдавать предпочтение раме со стаканом под интегрированную рулевую колонку как наиболее совершенного, продуманного и технически правильного решения, который прослужит верой и правдой долгие годы без необходимости частого обслуживания, регулировки или ремонта. При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания.

выбор рамы по стакануОднако стоит учитывать, что под разные стили и дисциплины катания будут более уместны те или иные рулевые механизмы, выигрывая своими неповторимыми преимуществами, несмотря на устаревшие стандарты и прочие недостатки. Так для прогулочных, дорожных, комфортных велосипедов и круизеров однозначно лидирует резьбовая рулевая колонка во всех её вариациях, поскольку только она позволяет регулировать высоту руля вместе с выносом в довольно широком диапазоне, обеспечивая тонкую настройку для идеального комфорта и персонального удобства посадки. В то же время для дёрта, экстрима, трюковых дисциплин или даунхила требуется повышенная прочность всех узлов и компонентов велосипеда, в том числе и рамы, и в таком случае резонно рассматривать рулевые стаканы размерностей не ниже 1.5″ дюйма или же конические (tapered). Во всех остальных случаях роль рулевого стаканы не столь существенна.

Разница рулевых колонок и производители

При кажущейся простоте и однотипности устройства такого узла как рулевая колонка, представленные варианты на рынке отличаются друг от друга, притом иногда весьма существенно. эксклюзивная технология от cane creekНо на что может влиять рулевая колонка велосипеда в конечном счёте и какие параметры значимы? Среди всех известных производителей у данного велосипедного узла имеют значение:

  • Вес. Достаточно значимый параметр, который в конечном счёте оказывает влияние на конечную массу всего велосипеда. В гоночных и скоростных дисциплинах актуален минимальный вес для придания максимального ускорения и динамики, тогда как в экстримальных дисциплина дёрта или даунхила нужна максимальная прочность и вес не играет решающей роли. Обычно колеблется в пределах 100 граммов за рулевую в сборе.
  • Тип используемого подшипника. Подшипники могут быть просто насыпными, могут быть помещены в сепаратор или же быть запрессованными в отдельный закрытый корпус (промышленные подшипники). Так же не последнее значение имеет материал, из которого изговлены подшипники, влияющий в первую очередь на долговременное сохранение первоначальных характеристик.
  • Материал чашек, пыльников и т.п. Различные материалы обеспечивают разные характеристики, которые в конечном счёте сказываются на плавности хода, долговечности, сопротивляемости ударным нагрузкам и т.п. Под различные стили катания следует обращать пристальное внимание на используемые материалы, чтобы получить необходимую сбалансированную рабочую характеристику узла в целом. Чашки могут быть изготовлены из: из нержавеющей стали; из алюминия; из титана; из карбона; из пластика; из различных сплавов и полимеров; из различных комбинаций материалов.
  • Точность подгонки компонентов друг к другу. От этого параметра зависит долговечность рулевой колонки в целом, без необходимости обслуживания. А так же от качественного соответствия выигрывает плавность хода и неприхотливость повседневной эксплуатации.
  • Дизайн. Тонкий индивидуальный момент, который хоть и не оказывает никакого влияния на практические характеристики рулевой, но при этом зачастую остаётся «последним словом» в выборе данного компонента. Иногда излишне яркое, кричащее и чрезчур изощрённое исполнение видимых глазу внешних чашек может оттолкнуть от приобретения, несмотря на превосходные характеристики (или наоборот). А иногда рулевая колонка приобретается исключительно «в цвет» рамы.
  • Различные индивидуальные технологические решения того или иного производителя. В таком узле как рулевая колонка казалось бы сложно придумать что-то инновационное, однако некоторые производители: используют уникальное сочетание материалов для достижения определённых характеристик изделия; или же например запатентованное решение от Cane Creek с возможностью регулировать угол наклона поворотных полусферических чашек в некотором диапазоне под названием Angleset, а так же другие аналоги от прочих производителей с регулируемым углом наклона чашек.

Производителей рулевых колонок существует немало, однако среди всего многообразия выделяются лишь некоторые, зарекомендовавшие себя высоким качеством, ответственным подходом к изготовлению и многолетней репутацией среди велосипедистов. многообразие рулевыхИз таких брендов достойны внимания следующие: Acros, Blackspire, Cane Creek, Campagnolo, Chris King, FSA, Hope, Reset, Ritchey. Особенно заслуживают внимания те, которые знамениты многолетней историей в изготовлении исключительно рулевых колонок, например фирма Chris King выделяется ручным процессом изготовления и проектирования каждой рулевой колонки в сборе, включая этап тщательной предпродажной проверки каждого изделия.

Как происходит установка рулевой колонки методом запрессовки?

Подавляющее большинство рулевых колонок устанавливается или сопрягается с рамой методом так называемой запрессовки. Что он из себя представляет? Запрессовка — это способ совмещения/сопряжения деталей друг с другом «в натяг», воздействуя на них с определённым равномерным внешним давлением. В результате правильной запрессовки обеспечивается надёжная работа всего механизма или узла в совокупности.

процесс запрессовки рулевойРулевая колонка велосипеда чаще всего устанавливается в раму именно таким методом. Многие велосипедисты ошибочно полагают, что для проведения такой непростой процедуры достаточно воспользоваться молотком и «через деревяшку» буквально забить чашки рулевой в стакан рамы. Этот подход в корне неверный, так как при малейшей ошибке может стоит рамы (стакан может треснуть), или же повредить саму рулевую колонку, или же привести к неправильной установке и дальнейшему функционированию этого компонента. Для грамотной установки рулевой колонки велосипеда на своё законное место существует специальный инструмент под названием пресс рулевой колонки, представляющий собой стержень с двухсторонними насадками, которые упираются в чашки рулевой колонки с двух сторон стакана и равномерно, ровно и соосно утапливают чашки рулевой внутрь. пресс для рулевойИнструмент достаточно редкий в обиходе и досадно дорогостоящий, но при этом крайне необходимый для всех, кто хочет гарантировать правильность и долговечность рулевого механизма.

Готовимся к первым занятиям

  • Прежде, чем приступить к занятиям, разумным будет предусмотреть средства защиты – велосипедный шлем, налокотники и наколенники. К сожалению, практика показывает, что без падений на первом этапе обучения практически не обходится.
  • Второй вопрос – выбор техники. Для езды на заднем колесе подходят практически любые велосипеды, но лучше всего осваивать этот способ на моделях горного класса. Они имеют иную конструкцию, нежели остальные типы, и по-другому их называют велосипедами для бездорожья или маутинбайками. На таких моделях обучение будет проходить быстрее и проще — параметры устойчивости подобных велосипедов намного выше. Вообще, для езды на заднем колесе лучше всего подойдут мощные, упрочненные рамы и колеса диаметром 26 дюймов.
  • Оптимальный выбор передачи – самая малая звездочка на педалях и средняя – на колесе (1-3). Установка слишком высокой передачи помешает поддерживать баланс, слишком малая – не даст необходимого разгона.
  • Для удобства освоения методики сиденье лучше опустить на минимальную высоту. Важна будет работа заднего ручного тормоза, в идеале — если он гидравлический.

РоллерсерфНовый вид роликовой доски появился не так давно, но вполне успешно завоевывает мир. Роллерсерф — скейтборд на двух колесах.

Так же не пропустите интересный рассказ о том как научиться паркуру.

  • Следующий момент — выбор оптимального места для занятий. Понятно, что поверхность дорожного покрытия должна быть ровной, без ямок, бугров и широких трещин. Лучше всего для этой цели подойдут отдаленные парковые площадки, где, кстати, будет меньше «зрителей» и так мешающих порой «советчиков». Кроме того, уменьшаются шансы столкновений или наезда на прохожих. Замечательно, если на первых порах поможет хороший товарищ, уже освоивший этот велосипедный трюк.
  • Учиться кататься на заднем колесе лучше всего на незначительный подъем – первоначальная стадия отрыва переднего колеса будет значительно облегчена.

Первые метры

Делаем рывок и нажимаем на педаль одновременноИтак, первый урок – необходимо научиться правильно поднимать переднее колесо.

Двигаясь на средней скорости (около 15 километров в час), руль удерживают прямыми руками. Затем необходимо, одновременно с нажатием на педаль своей толчковой ногой, перенести центр тяжести в район заднего колеса и сделать небольшой рывок прямыми руками.

По всем законам физики переднее колесо должно приподняться над поверхностью дорожного покрытия. Понятно, что все движения и усилия должны быть строго соразмерены, чтобы велосипед банально не выкатился из под седока или не принял сразу же исходное положение.

Одна из главных ошибок начинающих – они полагаются именно на сильный рывок руками, что неизбежно приводит к потере контроля над «машиной». Помните, что на первом месте должно быть именно правильное размещение центра тяжести, тогда даже небольшого усилия на руле будет достаточно.

Удерживать равновесие нужно тоже движениями тела, а никак не рывковым приложением силы к рулю. Вообще, руки должны всегда находить в прямом и напряженном состоянии. Допустимо некоторое сгибание напряженных рук, но так они очень быстро устанут.

Хорошо помогает для поддержания баланса манипулирование усилием нажатия на педали или кратковременное применение ручного заднего тормоза

Не надо надеяться, что первые успехи в отрыве колеса от земли – это уже практически все. Только длительная практика, которая может потребовать немало времени, поможет тонко прочувствовать момент равновесия и позволит удерживать его достаточно долго.

Лонгборд миниВ чем сходство и различие лонгборда, скейтборда и мини-лонгборда можно узнать из материала на нашем сайте.

Вы когда-нибудь мечтали научиться летать? О некоторых разновидностях парапланов можно узнать здесь.

Для любителей паркура мы собрали пять лучших фильмов об этом экстремальном спорте. Читайте по ссылке: pro-extrim.com/other/kino/film-pro-parkur.html

Учимся правильно контролировать свой велосипед

Поворачиваем смещая центр тяжестиИтак, достигнуты первые успехи – удается проехать определенную дистанцию на заднем колесе. Необходимо теперь учиться управлять велосипедом в таком положении.

Опять вспоминаем физику, правила векторного разложения приложенной силы, в данном случае – от центра тяжести. Использую свои колени в качестве противовеса, можно достаточно быстро научиться «рулить» — достаточно наклонить их в нужную сторону поворота. Понятно, что должны быть исключены резкие движения – это спровоцирует неизбежное падение.

Можно регулировать направление движения и с помощью руля, но в зеркальном виде – для поворота направо руль выворачивается влево, и наоборот. Побольше практики – и каждый велосипедист найдет для себя наиболее приемлемый способ выполнения поворотов.

Зачастую возникают споры – лучше сидеть в седле или стоять на педалях на полусогнутых ногах. Общего рецепта нет – обе методики имеют право на существование, главное, чтобы соблюдалось правильное расположение центра тяжести над задним колесом. Кстати, во многом это зависит и от конструкционных особенностей велосипеда. Во всяком случае, обладая хорошими навыками, можно будет ездить, сидя в седле, с видом полнейшей безмятежности.

Типичные ошибки начинающих

  • Зачастую, страх перед падением преобладает над желанием выучиться этому трюку. Посоветовать можно одно — преодолеть его. Немалую роль в этом может сыграть защитная амуниция, позволяющая избегать серьезных травм. Кроме того, можно, для начала, попрактиковаться в правильном соскоке на обе ноги с велосипеда, вставшего на дыбы и вышедшего из под контроля, пропуская его «под себя» — это, наверняка, прибавит уверенности.
  • «Опускание рук» после первых неудач. Не надо надеяться, что успех придет моментально. Не верьте тем, кто говорит, что поехал с первого раза. Даже обучение простой езде на велосипеде требует времени и терпения, что уж говорить о таком экстремальном виде вождения. Практика показывает, что значимые успехи приходят после недели тренировок.
  • Про это уже говорилось – при отрыве переднего колеса нельзя полагаться только на рывок руля руками – это тупиковый вариант.
  • Не следует пригибаться к рулю, даже если это кажется самым безопасным положением – центр тяжести в такой позе удержать невозможно.
  • Резкие движения, разгоны и торможения – прямой путь к падению. Все должно быть плавно и соразмеренно.

Как научиться кататься на скейтбордеКак научиться кататься на скейтборде — советы начинающему скейтбордисту.

Слышали про фингерборд? Это «микро» скейт, похожий на игрушку. Однако трюки на нем довольно сложные и требуют недетского терпения. Подробнее здесь.

Для того, чтобы научиться ездить на заднем колесе, важно не бояться и не паниковать при первых неудачах. Только упорные тренировки принесут со временем положительные результат. Однако, пройдет время, когда вы посмеетесь на собой теперешним, когда подобный трюк будет легко исполняться рефлекторно и странной покажется даже мысль, что этого кто-то не может освоить.