Что такое успокоителя цепи для велосипеда и зачем он нужен

Содержание
  1. Аккумулятор
  2. Дополнительные покупки
  3. Дополнительные непокупки
  4. Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев
  5. Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум
  6. Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?
  7. Подготовительный процесс
  8. Как наладить ограничитель высоких передач?
  9. Как отрегулировать ограничитель низких передач?
  10. Как отладить натяжение троса?
  11. Настройка натяжителя цепи
  12. Возможные нюансы
  13. Типы смазок
  14. Смазка для велосипеда. Уход за велосипедом: чистка и смазка
  15. Графитовая смазка
  16. Лучшая смазка для цепи велосипеда, как правильно смазывать цепь
  17. Смазка велосипеда
  18. Какие части велосипеда нуждаются в смазке?
  19. Какая смазка для цепи велосипеда лучше и как выбрать правильную?
  20. Устройство цепной передачи
  21. Как часто надо смазать цепь на велосипеде?
  22. Когда нужно смазывать цепочку?
  23. Смазка велосипеда — Нижегородский экстрим

Аккумулятор

С аккумулятором электровелосипеда основная засада в том, что вариантов выбора слишком много. Можно купить специальный багажник с отсеком под аккумулятор. Но в этом случае людей на багажнике уже не покатать.аккумулятор для электровелосипеда

У этой весьма неплохой модели емкость аккумулятора 17 Ah (по честному наверное 15 Ah). Цена: 27 773 руб.Если вариант с багажником вас заинтересует, берите сразу комплект багажник + батарея набитая аккумуляторами или багажник + корпус батареи. Если брать по отдельности, то велик риск того, что багажник с батареей не подружатся.

Можно купить батарею типа «лягушка» на подседельный штырь.

Встречаются довольно объемные батареи с заявленной емкостью 25 Ah (врут конечно). Но они исключают использование багажника и нормального подседельного амортизатора.

Наиболее часто используемые батареи крепятся во внутренний треугольник рамы и бывают трех типов: «треугольники», «бутылки» и «дельфины».

Можно спроектировать батарею и вам ее соберут профессионалы:https://www.voltbikes.ru/services/shell/https://li-force.ru

Поскольку я не испытываю доверия к китайцам и предпочитаю иметь возможность предъявлять претензии за косяки при личном общении, пришлось поступить следующим образом. Корпус для батареи был приобретен в Китае. За 2133 руб.Сборка батареи на 60-ти элементах LG MH1 была заказана в Маленьком Китае (расположенном в Москве). Честная ёмкость батареи получилась чуть больше 18 Ah. Там же было приобретено зарядное устройство (Professional Lithium Power Battery Charger, на 42.0 V, производитель Shuangye) и один из проводов был раздвоен для подключения фары. Обошлось мне это в 25000 руб.

Дополнительные покупки

Поскольку электровелосипед собирался для передвижения вне асфальта, покрышки сразу поменял на более «злые» и с защитой от проколов. Если нет желания часто менять камеры, выбирать особо не из чего, купил Schwalbe Marathon Plus MTБ – SmartGuard (около 3000 руб за две штуки).

Защита позвоночника + комфорт = подседельный штырь Cane Creek Thudbuster Quadra LT. Если почитать отзывы про амортизационные подседельные штыри, то выясняется, что это самый качественный. Но при этом почти самый дорогой. Цена, как половина велосипеда — 10 000 руб. Но лечение межпозвоночных грыж еще дороже. Эволюция не предусмотрела возможности продолжительного долбления в задницу сидящего человека.

Анекдот на тему вспомнился. Две молодые голландки трясутся на своих старых разболтанных велосипедах по узким улочкам Амстердама.Дело к вечеру, солнце уже заходит — и девушки изо всех сил торопятся, чтобы успеть домой до темноты…Одна, взволнованно дыша, говорит второй дрожащим голосом:— Hикогда не пробовала раньше таким путем.Вторая понимающе улыбается:— Правда же, классно?! Это все из-за камней..

При приобретении шин и амортизационного подседельного штыря одним заказом, доставка получается бесплатной.

Приобрел легкий алюминиевый багажник Massload Cl-540-1 26-28 с заявленной нагрузкой 25 кг. Есть еще тайваньский багажник CL-593 с высокой заявленной прочностью, но он тяжелее и выглядит более топорно.Встал Massload Cl-540-1 26-28 под небольшим углом, что придало общему облику велосипеда некоторую футуристичность. Но встал хорошо. Потестировал с 7-летней дочкой, попрыгал на нем своими семьюдесятью пятью килограммами. Штука крепкая. Вес багажника 750 г. Цена – 1700 руб.

Подножка. Цена – 384 руб.

Успокоитель цепи.Фиговина, предотвращающая соскакивание цепи. Штука качественная. Цена – 1378 руб.

защита цепи велосипеда от соскакиванияЕсть и иные конструкции успокоителей цепи (раз, два).

Шлем. Дешевый и удобный. После того, как товарищ в велошлеме при мне навернулся с велика и выбил себе сразу 8 зубов, открытый велошлем в качестве защиты не рассматривается. Цена — 2000 руб.

Подробнее на тему велошлемов можно почитать в отдельной статье.

Про фары для электровелосипедов накропали массу статей и еще больше видеороликов. Можно изучать неделями. Оказывается есть множество мужиков, которые бесконечно их тестят и ищут свой идеал. Водка и бабы побоку. Пометавшись между «умными и красивыми» купил 2 штуки.

Не особо яркая, с относительно узким световым пятном, симпатичная, водонепроницаемая и дешевая фара подключаемая к аккумуляторной батарее электровелосипеда. Что за аккумулятор, ей пофигу. Кнопка включения у нее своя (ничего изобретать не нужно). Единственный ее минус, как и у всех фар не слепящих встречных людей — это малый поток света вверх. Можно словить башкой ветку дерева. Цена 1300 руб.

Если хочется чего подешевле, есть неплохой вариант маленькой фары за 584 руб. Яркость хорошая.

Поскольку я часто езжу ночью и все больше по лесам и кустищам, мне нужна яркая фара имеющая широкий угол. При этом она должна работать даже тогда, когда я полностью просадил аккумулятор велосипеда. Приобрел Jetbeam BR10 gt. У этой фары свой аккумулятор, она маленькая (162 гр) и водонепроницаемая. Крепится так, что на колдоебинах не отваливается. Цена — 2400 руб.

Также была приобретена амортизационная вилка Rock Shox Recon TK Silver 26″ 100 mm Solo Air — 15000 руб.

Дополнительные непокупки

Gear Sensor

Gear Sensor

Это такая маленькая штучка, сквозь которую продевается тросик задней переключалки скоростей. Когда вы переключаете скорость, мотор на секунду прекращает работать, что позволяет проделать операцию только под нагрузкой давления на педали (без дополнительного усилия мотора).Позволяет избежать всяческих хрустов при переключении скоростей, уменьшает риск повреждения цепи и звездочек, увеличивает ресурс цепи и звездочек. В Gear Sensor никаких подвижных деталей нет, ломаться нечему. Цена около 1 462 руб.  Можно кататься без Gear Sensor, но с Gear Sensor лучше.Поскольку у меня тросик переключения скоростей проходит внутри рамы, мне этот сенсор устанавливать некуда. Поэтому покупать не стал.

Как устанавливается, можете посмотреть на видео:

На моем ебайке (простите за выражение, не я придумал) можно ездить в режиме ассистирования, когда мотор помогает крутить педали (еле крутишь, а мчишься, как супергерой). А можно педали не крутить вовсе пользуясь «газулькой«. В моем комплекте она выполнена в виде клавиши под большой палец.

Можно купить полурукоятку или рукоятку, если вам привычнее мотоциклетный вариант.

Кабель для программирования BBS01, BBS02, BBS HD пригодится для тех, кто считает, что только русские люди способны правильно программировать моторы, которые не умеют создавать. ) И для тех, кто склонен форсировать все что форсируется. Подробности о настройке контроллера тут.

Кронштейн для дополнительных гаджетов на руль покупать не стал дабы не множить сущности. Штука хорошая, но с аскетизмом не совместимая.

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев

Перед тем, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нелишним будет узнать причины сбоев в работе механизма. Суть неполадок заключается в следующих пунктах:

  • Повреждения троса или отсутствие на нем смазывающего вещества.
  • Нарушение целостности рубашки троса.
  • Изогнутый петух – крепление механизма к раме веломашины.
  • Износ цепи или кассеты со звездочками.
  • Заклинивание роликов цепного натяжителя.
  • Неполадки манетки смены передач на руле.

Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум

Несмотря на многообразие перебрасывателей параллелограммного типа от японского производителя, их конструкция и принцип работы похожи. В процессе юстировки устройства принимают участие пять элементов:

  • 1 – крепление троса в виде закладного болта с гайкой.
  • 2 – винт для натяжения троса с барабаном.
  • 3 – винт для корректировки натяжения цепи.
  • L – ограничительный винт для юстировки низких передач.
  • H – ограничительный винт для корректировки высоких передач.

Специальные винты L и H, с помощью которых выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio, физически ограничивают перемещение механизма, чем предотвращают соскакивание цепи. На практике ими пользуются в основном только при отладке нового перебрасывателя, впоследствии процедура не нужна.

В случае, когда погнут петух или сам механизм, то корректировка ограничительными винтами может на короткое время решить проблему. Их чувствительность не очень высока, поэтому 1-2 оборота за один раз вполне оправданны.

Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?

Процедура ремонта и отладки узлов цепной передачи должна проводиться на чистой веломашине. Обязательно следует поднять заднее колесо, для чего подвешивают раму на крючке или же готовят специальную подставку.

Подготовительный процесс

Как сказано выше, грамотную настройку предваряет тщательная очистка. Иногда даже такая процедура способна благотворно повлиять на работоспособность механизмов. Технологические моменты подготовительных работ заключаются в следующем:

  1. Почистить переключатель и кассету звездочек.
  2. Очистить от старой смазки ролики натяжителя.
  3. Вымыть и смазать цепь.

Далее нужно освободить торос, для чего винты натяжения у манетки и на заднем перебрасывателе вкручивают до упора. Тросик из зажимного винта следует вытянуть, но снимать его вовсе не обязательно. Не помешает осмотреть его с целью обнаружения повреждений и при необходимости обработать смазкой.

Как наладить ограничитель высоких передач?

Для юстировки цепь устанавливают в положение высокой передачи, когда задействованы самая малая звезда сзади и большая спереди. Для тех, кто интересуется, как на горном велосипеде настроить задний переключатель скоростей, важно запомнить – суть юстировки заключается в установке задней маленькой звезды в одну линию с роликами натяжителя. Реализация этой задачи осуществляется за счет вращения регулировочного винта H:

  • по часовой стрелке – рамка отклоняется в сторону большой звездочки;
  • против часовой стрелки – рамка смещается к внешней стороне.

Как отрегулировать ограничитель низких передач?

Функционал ограничительного винта L состоит в предотвращении переброса цепи за пределы большой звезды. Неправильная наладка может привести к заклиниванию цепи в промежутке между звездой и спицами или невозможности включения низкой передачи.

Перед процедурой наладки нужно установить цепь так, чтобы она находилась сзади на большой звездочке, а спереди – на маленькой. Винт L максимально выкручивается, чтобы переключатель двигался без ограничений. Цель настройки – выставить ролики натяжителя и большую заднюю звезду в одну плоскость. Задача выполняется при помощи вращения винта L:

  • по часовой стрелке – узел перебрасывателя смещается в сторону малой звездочки;
  • против часовой стрелки – узел перемещается в сторону колеса.

Как отладить натяжение троса?

Технологический процесс прост – достаточно отладить переход между двумя соседними звездами, индексная система смены передач устроена так, что переключение будет отрегулировано на всех звездах кассеты:

  • натянуть трос рукой и зафиксировать его крепежным болтом;
  • окончательная наладка осуществляется вращением пустотелого винта с барабаном (позиция 2 на рисунке), цепь должна легко переходить с одной звезды на другую и обратно при одном нажатии на манетку.

По завершении регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде следует надежно натянуть и закрепить тросик. Важно, чтобы он лег в направляющую канавку. Если работы выполнены правильно, то при вращении педалей цепь работает бесшумно и не соскакивает в сторону.

Настройка натяжителя цепи

Натяжитель представляет собой узел перебрасывателя, который обеспечивает оптимальную жесткость цепной передачи. Чрезмерное натяжение не только затрудняет передвижение цепи, но и изнашивает систему переключения передач. Ослабленное же состояние препятствует четкому переходу.

Отладка узла натяжителя выполняется по схеме:

  • Установить цепь сзади на самую большую звездочку, а спереди – на самую малую.
  • Если при передвижении цепи ролик натяжителя задевает кассету, то нужно закрутить винт натяжения (позиция 3 на рисунке) так, чтобы зазор между ними составлял около 5 мм.
  • Установить цепь сзади на самую маленькую звездочку, а спереди – на самую большую, и повторить операцию, описанную в пункте 2.

Возможные нюансы

Иногда поразительные результаты дает обычная промывка и смазка тросов и их рубашек. Практика показывает, что после этой операции делать переходы становится значительно легче. При обнаружении порванного тросика с частью расплетенных проволочек его следует немедленно заменить. Такая же ситуация с рубашкой, у которой наблюдаются повреждения.

Причиной неожиданных сбоев при перебросе передач могут быть две причины:

  • Вырвало трос из фиксирующего болта механизма.
  • На одном из концов рубашки продавилась заглушка.

Перед тем, как настроить на горном велосипеде задний переключатель скоростей, нужно проверить состояние петуха. Он может погнуться в результате падения или при езде по неровной поверхности. Выпрямлять деталь непосредственно на веломашине категорически нельзя, потому что рамка узла хрупкая, лучше демонтировать погнутый петух и выровнять его на металлической плите.

Также следует обратить внимание на степень изношенности цепной передачи, которая возникает по причине долгой езды на нестандартных комбинациях передач. Ролики натяжителя цепи нуждаются в периодическом обслуживании – их необходимо минимум раз в год очищать и смазывать.

Типы смазок

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Смазка для велосипеда. Уход за велосипедом: чистка и смазка

Консистенция смазок для велосипеда сравнима с кремом для сапог или зубной пастой, однако в некоторых случаях она бывает жидкой, чтобы соответствовать конфигурации аэрозоля. Обычно продаются эти средства в специальных тюбиках. Для упаковки большого объема содержимого используются баночки. Смазкой можно обработать подшипники, тросы, а также все соединения, которые крепятся с помощью резьбы.

Графитовая смазка

Графитовую смазку можно приобрести в порошковой конфигурации. Обычно применяется для соединений, в которых участвуют резьбовые элементы. Это наиболее долговечная смазка для велосипеда, поэтому ее используют там, где не нужно постоянно разбирать и переделывать крепления, так как с ее помощью можно сэкономить время на частотности последующих ремонтов. При работе с графитовой смазкой необходима осторожность, так как неопытный мастер может очень быстро испачкаться.

Лучшая смазка для цепи велосипеда, как правильно смазывать цепь

23.07.14

И вот, наконец, свершилось! Велосипед куплен и, даже, обкатан. И тут возникает новая проблема: начинают скрипеть педали и все части велосипеда, а цепь слегка покрылась ржавчиной . Что же предпринять? ответ прост: воспользоваться смазкой.

Смазка велосипеда

Итак, велосипед является механизмом, который нуждается в регулярной чистке и смазке. Эта аксиома знакома всем, кто хоть немного разбирается в механике.

Смазка велосипеда нужна для того, чтобы уберечь от преждевременной деформации и разрушения трущиеся части узлов и механизмов велосипеда. Но это не единственное ее предназначение. В современном велосипеде специальные смазки применяются в качестве демпфирующей жидкости в велосипедных вилках и задних амортизаторах. Также существуют смазки для резьбовых соединений (для обеспечения их нормальной работоспособности).

Какие части велосипеда нуждаются в смазке?

Для начала отметим те части, смазка которых вполне доступна самому велосипедисту (разумеется, не искушенному в полной сборке и разборке велосипеда):

Цепь велосипеда (читайте нашу статью «Велосипедная цепь. Чистка и смазка.» ).       Оси движущихся частей тормозных ручек.       Оси движущихся частей заднего и переднего переключателей передач (в т.ч. ролики).       Оси движущихся частей тормозов.       Тросики, передающие усилия на переключатели передач и тормоза.       Ось маятника заднего амортизатора (если, конечно, ваш велосипед им оснащен).

Следует сказать, что при проведении смазки велосипеда, многие начинающие велолюбители пренебрегают смазкой системы переключения передач и тормозов. А зря. Смазанные переключатели скоростей, тормозные ручки и тросики работают гораздо плавнее, тише и легче несмазанных (как правильно смазывать тормозную систему и переключатели передач читайте в нашей статье «Обслуживание велосипеда» ).

Какая смазка для цепи велосипеда лучше и как выбрать правильную?

Все знают поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить!». Это правило относится ко всякой технике, которой мы пользуемся. Например: даже такой несложный аппарат, как велосипед, нуждается в периодическом обслуживании. 

Подтяжка болтов, натяжителя цепного механизма, подкачка шин – выполняется по мере необходимости. Но есть и узлы для регулярных регламентных работ: цепь и звездочки.

Смазка для цепи велосипеда обеспечивает плавность движения, снижает износ и нагрузку на ноги. Кроме того, цепь на велосипеде подвержена негативному влиянию погодных факторов (дождь, снег), а также абразивному воздействию дорожной пыли.

Устройство цепной передачи

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она состоит из множества элементов:

Внешние и внутренние пластины, которые подвержены растягивающей силе. В местах сопряжения металл непрерывно трется друг о друга.Ролики удерживают необходимое расстояние между пластинами, на торцах также возникает трение.Втулки (стаканы) выполняют роль подшипников скольжения: разумеется, без смазки не обойтись.Штифты (так называемые пины) постоянно работают в режиме вращения. От качества (и наличия) смазки зависит их долговечность.

Как часто надо смазать цепь на велосипеде?

Периодичность обслуживания цепи напрямую не связана с временными интервалами. Узлы изнашиваются в зависимости от километража, а также интенсивности использования.

Например, если вы большую часть пробега находитесь на ровной трассе, дистанцию можно увеличить. А если велосипед используется на бездорожье, либо пересеченной местности с частыми подъемами – интервал обслуживания сокращается.

Для нормальных условий эксплуатации, пробег от смазки до смазки составляет 100-150 км. В тяжелых условиях, или при эксплуатации в режиме спортивных соревнований, правильно будет смазывать цепь через 50-70 км.

Важно! Если вы слышите скрипы при вращении педалей, следует произвести «внеочередное» техническое обслуживание.

Кроме того, необходимость нанесения антифрикционного состава можно определить визуально:

И, разумеется, цепную передачу необходимо обслуживать после поездки по дождю, грязи, и снегу.

Когда нужно смазывать цепочку?

На данный вопрос до сих пор нет единого мнения. Основные признаки обслуживания:

Как только велосипедисту становится трудно начитать движение , необходимо обработать детали трансмиссии, часто проблема кроется именно в них.После хранения транспортного средства на балконеили в гараже , где они подвергаются воздействию внешней среды.Эту процедуру стоит повторять по истечению трех часов беспрерывной езды (по километражу это 100 километров).Сильный дождь тоже считается поводом обновить смазывающую жидкость, попадание воды на детали и сильные струи удаляют часть вещества.Вы решили почистить и заново натянуть цепь .Наконец, при исчезновении смазки цепочки начинает подозрительно хрустеть.

Смазка велосипеда — Нижегородский экстрим

Смазка — предмет одного из наиболее жестоких споров в байкерской среде. Смазывать нужно только чистый байк. Это аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую наносили цепь.

Существует несколько распространенных способов смазки и чистки цепи , но не один из них нельзя признать удовлетворительным. Действительно работают только два способа.

Традиционный способ чистки цепи

состоит в том, что цепь снимается с велосипеда и моется в растворителе. Такой способ создает определенные трудности при мытье современных цепей, поскольку они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать большие напряжения, возникающие при переключении под полной нагрузкой, что стало возможным на современных конструкциях звездочек.  Пластины современных цепей прочнее склепаны, и ось трудно вынимать и вставлять, не повредив или боковую пластину или саму ось. Если ты хочешь мыть цепь, сняв ее с велосипеда, то лучше всего приобрести специальное разъемное звено, такое как Craig Super Link. Такое звено позволяет снимать и надевать цепь без инструментов. Имеются и готовые цепи с таким звеном. Например, SACHS PC-61.

Просто и идеально цепь можно отмыть, сняв ее с велосипеда и засунув в пластиковую бутылку с небольшим количеством солярки или керосина, и хорошенько поболтав, а потом повторить с «фери» и чистой водой — даже руки не запачкаешь.

Другой способ чистки

состоит в том, что ты моешь цепь, не снимая ее с велосипеда с использованием приспособления (машинки) для чистки цепи. Такое приспособление представляет из себя коробочку, через которую пропускается нижняя ветвь цепи. Внутри коробочки находятся щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, пропуская ее через растворитель. В машинку наливается немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Ты ужаснешься тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! С одной стороны, когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, как правило, используют больше растворителя, чем помещается в приспособление для чистки цепи. Поэтому и грязи раствориться может больше. С другой стороны, приспособления для чистки цепи вращают ролики и изгибают цепь. Такой способ способствует более глубокой очистке цепи.

Но все же лучший способ очистки цепи — ручной с использованием щеточки и растворителя. Звезды приходится чистить с помощью  пластиковой щетки и Fairy, смазывать их не нужно.