Устройство рулевой колонки велосипеда, ее виды, установка и смазка

рулевая колонка велосипедаНаиболее важным звеном велосипеда, отвечающим за безопасное управление двухколёсным транспортным средством является рулевой узел. Несмотря на то, что в поворотах и непосредственном рулении райдер держится только за перекладину руля, основная же роль в плавности вращения и надёжности механизма отводится рулевой колонке, именно она совершает невидимую глазом механическую работу, и уже от качества её компонентов зависят все характеристики рулевого управления велосипеда. Поэтому в данной статье мы рассмотрим связку рулевого стакана (headtube) велосипеда и рулевой колонки (headset), поскольку вместе они дают возможность задавать любому велосипеду нужное направление.

Содержание
  1. Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении
  2. Размеры и стандарты рулевых колонок
  3. Совместимость рулевых стаканов и рулевых колонок велосипеда
  4. Особенности выбора рамы по рулевому стакану
  5. Разница рулевых колонок и производители
  6. Как происходит установка рулевой колонки методом запрессовки?
  7. Специальное предложение! Комплексное ТО.
  8. Лучшие цены на техническое обслуживание велосипедов в Москве.
  9. Общие сведения
  10. Прейскурант цен на основные услуги по ремонту велосипедов:
  11. Система переключения передач
  12. Каретка и система шатунов
  13. Цепь
  14. Тормозная система
  15. Вилка и руль
  16. Колесо и камера
  17. Рама и рулевая колонка
  18. Дополнительное оборудование
  19. Прочее
  20. Цены на ремонт велосипедов
  21. Для чего нужно снимать велосипедную вилку
  22. Разборка передней вилки на запчасти
  23. Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим
  24. Как снять вилку с велосипеда?
  25. Как собрать вилку велосипеда?
  26. Как заменить вилку на велосипеде?
  27. Регулировка вилки мотоциклов Урал и Днепр осуществляется следующим образом:
  28. Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

Преимущества безрезьбовых рулевых колонок в сравнении

Как известно, безрезьбовые колонки практически полностью вытеснили резьбовые из обихода за последние годы. Сейчас только безрезьбовые рулевые колонки устанавливаются на большинство современных горных (в том числе и профессионального назначения), BMX’ов и даже дорожных и шоссейных велосипедов, и на то есть множество веских и объективных причин:

  • Вилки под безрезьбовую рулевую дешевле в производстве, поскольку возможна элементарная подгонка под размер любой имеющейся рамы, тогда как в случае с резьбовой конструкцией шток вилки должен точно соответствовать по высоте конкретному рулевому стакану рамы, жёстко к ней привязываясь.
  • Для регулировки или же установки безрезьбовой рулевой колонки требуется набор общедоступных и главное компактных инструментов, в частности шестигранников; тогда как для обслуживая резьбовых рулевых требуются дорогостоящие, редкие и громоздкие ключи, которые затруднительно брать с собой в дорогу. Безрезьбовые рулевые колонки легче и быстрее в установке.
  • Безрезьбовые рулевые колонки и вилки значительно легче эквивалентных резьбовых аналогов.
  • Вынос безрезьбового варианта надёжнее и более жёстко фиксирует вилку на своём месте, что так же улучшает жёсткость всего механизма и руля в частности.
  • На резьбовых рулевых колонках в щели конструкции может попадать вода, со временем вызывая коррозию и преждевременный износ.

Единственным преимуществом резьбовых рулевых колонок можно считать только возможность вертикальной регулировки руля вместе с выносом (часто в таких случаях это единое монолитное исполнение) в широком диапазоне.

Размеры и стандарты рулевых колонок

Для резьбовых (threaded) рулевых колонок существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1″ дюйм с диапазоном внешнего диаметра чашек 30-30.8 мм и внутренним посадочным диаметром в пределах 26.4-27 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма с внешим диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм

Для безрезьбовых (threadless) стандартных рулевых колонок (EC, aheadset) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 0.833″ дюйма (обозначение EC32) с внешним диаметром чашек 32.7 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение EC30) с внешним диаметром чашек 30.2 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение EC34) с внешним диаметром чашек 34 мм и внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.1/4″ дюйма (обозначение EC37) с внешним диаметром чашек 37 мм и внутренним посадочным диаметром 33 мм
  • Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение EC49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
  • Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение EC56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) полуинтегрированных рулевых колонок (ZS, zerostack) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначение ZS41 и ZS44) с внешним диаметром чашек 41.3 и 44 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 1.5″ дюйма (обозначение ZS49) с внешним диаметром чашек 49.7 мм и внутренним посадочным диаметром 39.8 мм
  • Рулевая колонка 2.21″ дюйма (обозначение ZS56) с внешним диаметром чашек 56 мм

Для безрезьбовых (threadless) интегрированных рулевых колонок (IS, integrated) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:

  • Рулевая колонка 1″ дюйм (обозначение IS38) с внешним диаметром чашек 38 мм и внутренним посадочным диаметром 26.4 мм
  • Рулевая колонка 1.1/8″ дюйма (обозначения IS41, IS42 и IS47) с внешним диаметром чашек 41.3, 41.8 и 47 мм соответственно, а так же внутренним посадочным диаметром 30 мм
  • Рулевая колонка 2.05″ дюйма (обозначение IS52) с внешним диаметром чашек 52 мм

На основе приведённых размеров и обозначений не составит подобрать рулевую колонку под имеющийся стакан при условии правильного определения его типа и главным образом диаметра трубы.

Совместимость рулевых стаканов и рулевых колонок велосипеда

Изначально рулевые колонки, в зависимости от своего типа, вставляются исключительно в совместимые с ними рулевые стаканы. На практике же вся разница сводится к двум типам рулевых стаканов рамы: обычному или же интегрированному. Важно запомнить, что два этих случая не совместимы между собой и под каждый необходимо подбирать рулевую колонку исключительно своего типа. Таким образом:

  1. В интегрированный рулевой стакан рамы устанавливается только интегрированная рулевая колонка (is, integrated) и ничего больше.
  2. Во все прочие стаканы (не интегрированные) можно установить рулевую колонку оставшихся форматов, а именно: резьбовую (threaded), безрезьбовую стандартную (threadless, aheadset) или же безрезьбовую полуинтегрированную (threadless, zaero stack).

Зная тип рулевого стакана рамы (один из двух перечисленных), совместимая рулевая колонка подбирается уже по размеру диметра отверстия трубы рулевого стакана и обычно не представляет никакой сложности. Искомый диаметр можно узнать либо из спецификации к своей раме (если таковая имеется); либо же измерив расстояние вручную, например штангенциркулем. В простом случае достаточно будет лишь подобрать рулевую колонку на основе полученных (стандартных) размеров стакана.

совместимость рулевых колонокОднако бывают сложные случаи и различные исключения, когда можно установить рулевую колонку нестандартного или несовместимого размера в имеющийся рулевой стакан. Для этого существует золотое правило, с которым исключается ошибка: важно, чтобы размер рулевой колонки был равен диаметру стакана, или же был меньше. Только в этих случаях гарантируется установка и возможная совместимость. Если рулевая колонка в диаметре меньше отверстия стакана, то существуют специальные переходники для её установки, однако это больше относится к разряду нестандартных решений и подобных вариантов лучше избегать, подбирая рулевую в точности со стаканом рамы.

Для конического рулевого стакана чашки выбираются соответственно по отдельности, например: верхняя чашка будет диаметром 1.1/8″ дюйма, а нижняя чашка диаметром 1.5″ дюйма. Специальными переходниками так же можно установить в обычный рулевой стакан коническую вилку. В этом случае действует тот же принцип: рулевой стакан должен быть больше диаметра вилки. На данный момент есть возможность установки вилки с диаметрами трубы 1.1/8″(сверху)-1.5″(снизу) в рулевой стакан 1.5″ и даже в стакан 1.1/8″ при помощи специфических рулевых-переходников. Впрочем такой нестандартный подход несёт в себе мало практического смысла и не должен применяться в качестве повседневного.

Особенности выбора рамы по рулевому стакану

Очевидный момент, что бессмысленно выбирать раму будущего велосипеда «по стакану», т.к. обычно приорететнее оказываются более значимые её характеристики, например: низкий вес, материал или требуемая геометрия. Однако при скурпулёзном подходе будет не лишним обратить внимание и на конструкцию рулевого стакана в том числе. В этом случае логичнее всего выбирать раму со стаканом либо с изначально подготовленными скосами/фасками под запрессовку чашек рулевых (что будет заведомо правильнее и надёжнее в плане посадки на своём законном месте без люфта или зазора), либо же отдавать предпочтение раме со стаканом под интегрированную рулевую колонку как наиболее совершенного, продуманного и технически правильного решения, который прослужит верой и правдой долгие годы без необходимости частого обслуживания, регулировки или ремонта. При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания.

выбор рамы по стакануОднако стоит учитывать, что под разные стили и дисциплины катания будут более уместны те или иные рулевые механизмы, выигрывая своими неповторимыми преимуществами, несмотря на устаревшие стандарты и прочие недостатки. Так для прогулочных, дорожных, комфортных велосипедов и круизеров однозначно лидирует резьбовая рулевая колонка во всех её вариациях, поскольку только она позволяет регулировать высоту руля вместе с выносом в довольно широком диапазоне, обеспечивая тонкую настройку для идеального комфорта и персонального удобства посадки. В то же время для дёрта, экстрима, трюковых дисциплин или даунхила требуется повышенная прочность всех узлов и компонентов велосипеда, в том числе и рамы, и в таком случае резонно рассматривать рулевые стаканы размерностей не ниже 1.5″ дюйма или же конические (tapered). Во всех остальных случаях роль рулевого стаканы не столь существенна.

Разница рулевых колонок и производители

При кажущейся простоте и однотипности устройства такого узла как рулевая колонка, представленные варианты на рынке отличаются друг от друга, притом иногда весьма существенно. эксклюзивная технология от cane creekНо на что может влиять рулевая колонка велосипеда в конечном счёте и какие параметры значимы? Среди всех известных производителей у данного велосипедного узла имеют значение:

  • Вес. Достаточно значимый параметр, который в конечном счёте оказывает влияние на конечную массу всего велосипеда. В гоночных и скоростных дисциплинах актуален минимальный вес для придания максимального ускорения и динамики, тогда как в экстримальных дисциплина дёрта или даунхила нужна максимальная прочность и вес не играет решающей роли. Обычно колеблется в пределах 100 граммов за рулевую в сборе.
  • Тип используемого подшипника. Подшипники могут быть просто насыпными, могут быть помещены в сепаратор или же быть запрессованными в отдельный закрытый корпус (промышленные подшипники). Так же не последнее значение имеет материал, из которого изговлены подшипники, влияющий в первую очередь на долговременное сохранение первоначальных характеристик.
  • Материал чашек, пыльников и т.п. Различные материалы обеспечивают разные характеристики, которые в конечном счёте сказываются на плавности хода, долговечности, сопротивляемости ударным нагрузкам и т.п. Под различные стили катания следует обращать пристальное внимание на используемые материалы, чтобы получить необходимую сбалансированную рабочую характеристику узла в целом. Чашки могут быть изготовлены из: из нержавеющей стали; из алюминия; из титана; из карбона; из пластика; из различных сплавов и полимеров; из различных комбинаций материалов.
  • Точность подгонки компонентов друг к другу. От этого параметра зависит долговечность рулевой колонки в целом, без необходимости обслуживания. А так же от качественного соответствия выигрывает плавность хода и неприхотливость повседневной эксплуатации.
  • Дизайн. Тонкий индивидуальный момент, который хоть и не оказывает никакого влияния на практические характеристики рулевой, но при этом зачастую остаётся «последним словом» в выборе данного компонента. Иногда излишне яркое, кричащее и чрезчур изощрённое исполнение видимых глазу внешних чашек может оттолкнуть от приобретения, несмотря на превосходные характеристики (или наоборот). А иногда рулевая колонка приобретается исключительно «в цвет» рамы.
  • Различные индивидуальные технологические решения того или иного производителя. В таком узле как рулевая колонка казалось бы сложно придумать что-то инновационное, однако некоторые производители: используют уникальное сочетание материалов для достижения определённых характеристик изделия; или же например запатентованное решение от Cane Creek с возможностью регулировать угол наклона поворотных полусферических чашек в некотором диапазоне под названием Angleset, а так же другие аналоги от прочих производителей с регулируемым углом наклона чашек.

Производителей рулевых колонок существует немало, однако среди всего многообразия выделяются лишь некоторые, зарекомендовавшие себя высоким качеством, ответственным подходом к изготовлению и многолетней репутацией среди велосипедистов. многообразие рулевыхИз таких брендов достойны внимания следующие: Acros, Blackspire, Cane Creek, Campagnolo, Chris King, FSA, Hope, Reset, Ritchey. Особенно заслуживают внимания те, которые знамениты многолетней историей в изготовлении исключительно рулевых колонок, например фирма Chris King выделяется ручным процессом изготовления и проектирования каждой рулевой колонки в сборе, включая этап тщательной предпродажной проверки каждого изделия.

Как происходит установка рулевой колонки методом запрессовки?

Подавляющее большинство рулевых колонок устанавливается или сопрягается с рамой методом так называемой запрессовки. Что он из себя представляет? Запрессовка — это способ совмещения/сопряжения деталей друг с другом «в натяг», воздействуя на них с определённым равномерным внешним давлением. В результате правильной запрессовки обеспечивается надёжная работа всего механизма или узла в совокупности.

процесс запрессовки рулевойРулевая колонка велосипеда чаще всего устанавливается в раму именно таким методом. Многие велосипедисты ошибочно полагают, что для проведения такой непростой процедуры достаточно воспользоваться молотком и «через деревяшку» буквально забить чашки рулевой в стакан рамы. Этот подход в корне неверный, так как при малейшей ошибке может стоит рамы (стакан может треснуть), или же повредить саму рулевую колонку, или же привести к неправильной установке и дальнейшему функционированию этого компонента. Для грамотной установки рулевой колонки велосипеда на своё законное место существует специальный инструмент под названием пресс рулевой колонки, представляющий собой стержень с двухсторонними насадками, которые упираются в чашки рулевой колонки с двух сторон стакана и равномерно, ровно и соосно утапливают чашки рулевой внутрь. пресс для рулевойИнструмент достаточно редкий в обиходе и досадно дорогостоящий, но при этом крайне необходимый для всех, кто хочет гарантировать правильность и долговечность рулевого механизма.

Специальное предложение! Комплексное ТО.

Лучшие цены на техническое обслуживание велосипедов в Москве.

  • Предсезонное ТО за 1500 рублей:

     малое техническое обслуживание велосипеда: смазка цепи, всех рубашек и тросиков, регулировка двух переключателей и обоих тормозов, правка дисков, правка петуха, правка небольших восьмёрок, протяжка болтов велосипеда, накачка колёс.

  • Предсезонное ТО за 2500 рублей:

     среднее техническое обслуживание велосипеда: чистка задних, передних звезд и переключателей, смазка цепи, всех рубашек и тросиков, регулировка двух переключателей и обоих тормозов, правка дисков, правка петуха, исправление 8-ок любой сложности, протяжка рулевой колонки, протяжка каретки со снятием шатунов, протяжка конусов обоих колёс, накачка колёс.

  • Предсезонное ТО за 3500 рублей:

     полное техническое обслуживание велосипеда:чистка задних, передних звезд и переключателей, смазка цепи, всех рубашек и тросиков, регулировка двух переключателей и обоих тормозов, правка дисков, правка петуха, исправление 8-ок любой сложности, протяжка рулевой колонки, протяжка каретки со снятием шатунов, протяжка конусов обоих колёс, накачка колёс, протяжка втулок переднего и заднего колеса со снятием звёзд, переборка и смазка подшипников каретки, рулевой колонки и втулок, подкачка амортизаторов, прокачка гидравлической системы тормозов, при необходимости замена камер, колодок или подшипников!

  • Бесплатно Вы можете: 

    осуществить диагностику велосипеда (первичный осмотр с выявлением неисправностей) и получить консультацию по велосипедам, вело запчастям и аксессуарам.

Общие сведения

Основное направление нашей деятельности — это ремонт велосипедов на дому! Подробнее об услуге выезда к клиенту и о её стоимости Вы можете узнать здесь.

Подробнее о сроках исполнения ремонта и о том почему стоит доверить Ваш велосипед нам читайте здесь.

Примечания:

  • При сдаче в мастерскую грязного велосипеда стоимость мойки колёс, рамы и узлов велосипеда составляет 600 руб.

  • Стоимость услуг в прейскуранте дана без учета стоимости заменяемых деталей. Стоимость заменяемых деталей оплачивается по отдельному прейскуранту.

  • Цены на услуги, не указанные в прейскуранте, устанавливаются в зависимости от сложности работ механиком мастерской и согласовываются с клиентом.

  • Постоянным клиентам предоставляется скидка на запчасти и ремонт.

  • При покупке велосипеда у нас Вы получаете право на бесплатное первое техническое обслуживание в течение одного месяца с момента продажи, в которое входит: регулировка переднего переключателя, регулировка заднего переключателя, регулировка переднего тормоза, регулировка заднего тормоза, протяжка велосипеда (выезд специалиста оплачивается по тарифам выездной веломастерской).

Прейскурант цен на основные услуги по ремонту велосипедов:

Система переключения передач

Вид работы Цена (руб.)
Замена заднего/переднего переключателя с регулировкой 400
Чистка и мелкий ремонт заднего/переднего переключателя без демонтажа 300
Чистка и мелкий ремонт заднего/переднего переключателя с демонтажем 600
Замена моноблока, манетки, грипшифта (за единицу) с регулировкой 400
Промывка и смазка манетки/грипшифта (за единицу) 300
Регулировка переднего/заднего переключателя (в зависимости от сложности работ) 200-350
Замена переднего/заднего троса/рубашек переключения передач с настройкой переключения 400-600
Чистка рубашек переднего/заднего переключателя и смазка тросиков (за штуку) 100

Каретка и система шатунов

Вид работы Цена (руб.)
Установка каретки/картриджа на раму без настройки переключателя 300
Регулировка/протяжка/устранение люфта каретки без снятия шатунов 200
Замена каретки/картриджа со снятием шатунов от 600
Замена системы шатунов с переустановкой педалей без настройки переключателя 400
Замена педалей 200
Обслуживание, ремонт педалей (в зависимости от сложности работ) 200-400
Правка резьбы в шатуне (за единицу) 300
Замена/мойка отдельных звезд со снятием (за единицу) 300
Торцевание кареточного узла рамы с восстановлением резьбы 700

Цепь

Вид работы Цена (руб.)
Замена цепи 300
Ремонт цепи 300-500
Уменьшение длины цепи 300
Увеличение длины цепи 350
Мойка, промывка, смазка цепи и кассеты (в зависимости от загрязнения) 200-400
Смазка цепи 100

Тормозная система

Вид работы по дисковым тормозам Цена (руб.)
Установка или замена передней/задней дисковой тормозной системы с регулировкой 500
Регулировка положения колодок передней/задней дисковой тормозной системы 300
Замена передних/задних колодок дисковых тормозов 300
Замена гидролинии/тормозной ручки или калипера с прокачкой тормоза 800
Замена тормозного диска (за еденицу) 200
Правка тормозного диска (за еденицу) 200
Прокачка гидравлических тормозов (за еденицу) 600
Вид работы по тормозам V-brake (ободные) Цена (руб.)
Замена задней/передней тормозной системы типа V-brake 300
Замена тормозного троса (за еденицу) 200
Замена тормозной рубашки (за еденицу) 300
Настройка задней/передней тормозной системы типа V-brake 300
Замена передних/задних тормозных колодок V-brake с регулировкой 200
Регулировка положения передних/задних тормозных колодок V-brake 200
Замена тормозной ручки на руле (за единицу) 300
Чистка рубашек переднего/заднего тормоза и смазка тросиков (за штуку) 100

Вилка и руль

Вид работы Цена (руб.)
Замена резьбовой вилки 600
Замена вилки с якорем/замена вилки с якорем с укорачиванием штока 700/900
Замена руля 500
Замена выноса руля 300
Установка или замена грипсов (за единицу) 100
Замена осадного якоря 300
Снятие\установка дополнительных колец для выносов с регулировкой конусов 300
Замена рулевой колонки полностью, с выпрессовыванием чашек из рамы 600
Замена подшипников рулевой колонки, смазка 400
Перебор пружинных, эластомерных вилок 800

Колесо и камера

Вид работы Цена (руб.)
Замена кассеты резьбовой/шлицевой 250/250
Бортировка: замена камеры, покрышки, ободной ленты (флиппер) со снятием колеса (в зависимости от сложности работ) 250-400
Исправление «восьмерки», эллипса, центровка, подтяжка спиц, выставление зонта (в зависимости от сложности работ) 350-500
Переспицовывание колеса/сборка нового колеса без бортировки и подбора спиц 900/700
Переборка втулки передней простой 400
Переборка втулки задней со снятием звезд и протяжкой барабана 600
Регулировка натяжения конусов передней/задней втулки 200/300
Демонтаж, установка колеса с эксцентриком/без эксцентрика (за единицу) 50/100
Подкачка колеса (за единицу) 50
Замена отдельной спицы без снятия звезд и покрышки/со снятием звезд и покрышки 150/500
Расчет длины спиц 150
Заклейка камеры (одного прокола) включая бортировку 300

Рама и рулевая колонка

Вид работы Цена (руб.)
Сборка и регулировка велосипеда (замена рамы) (в зависимости от сложности работ) 3000-5000
Правка петуха 300
Замена петуха 300
Правка дропаутов рамы (вилки) (в зависимости от сложности работ) 500-1000
Нарезка резьбы кареточного узла (без снятия оборудования) с торцеванием кромки 700

Дополнительное оборудование

Вид работы Цена (руб.)
Установка багажника (в зависимости от сложности работ) 300-500
Установка детского сиденья (в зависимости от сложности работ) 300-500
Установка отражателей / катафот 100
Установка фары (за единицу) 100
Установка компьютера (в зависимости от сложности работ) 300-500
Установка подножки (в зависимости от сложности работ) 150
Установка крыльев (за комплект) (в зависимости от сложности работ) 250-400
Установка/замена седла, подседельного штыря 200/200
Установка флягодержателя 100
Установка рогов на руль 200
Установка гудка/звонка на руль 50

Прочее

Протяжка всех узлов велосипеда (без снятия деталей) 500
Сборка и регулировка велосипеда (из коробки) 1500
Накачка воздушных амортизаторов 100

Капитальный ремонт велосипеда типа хардтейл/двухподвес (перебор всех узлов (кроме вилки и амортизатора), мойка, чистка, смазка, настройка, правка колёс,

прокачка гидравлической тормозной системы и т.д., в т.ч. замена деталей велосипеда)

5000
Обрез подседельного штыря с торцеванием кромки 250
Обрез руля с торцеванием кромки (без снятия оборудования) 300

Если Вы затрудняетесь с определением стоимости Вашей поломки или ремонта — смело звоните нам (или оставляйте заявку) мы проконсультируем и сориентируем! Позвоните нам 

Благодарим за то, что  выбрали нас.

С уважением, администация “Velomedik.ru”.

Цены на ремонт велосипедов

Пакеты услуг

  • Регулировка передач и тормозов 300

    Регулировка тормозов, переключателей

  • ТО колес

    300 руб.

    Исправление радиальных и фронтальных биений, устранение люфтов втулок, сборка на новую смазку

  • Комплексное ТО 700 

    Регулировка передач, тормозов, чистка тросиков, сборка на новую смазку рулевой колонки, кареточного узла, колёсных втулок, устранение биения ободов

  • Чистка привода

    200 руб.

    Демонтаж кассеты/трещётки, цепи, промывка, продувка, установка, смазка, регулировка

  • ТО задней подвески

    от 500 руб.

    Чистка шарниров, замена втулок скольжения, замена подшипников по необходимости, устранение люфтов

  • Сборка велосипеда из заводской упаковки

    400 руб.

    Сборка, регулировка всех узлов, дефектовка компонентов

  • Сборка велосипеда

    400 руб.

    Советы по подборке компонентов, установка и регулировка всех узлов велосипеда

  • Прокачка тормозов

    500 руб.

    Снятие\замена тормозных колодок, прокачка тормоза, регулировка калипера, регулировка хода тормозной ручки

  • Подбор и регулировка линии цепи (chain line)

    250 руб.

    Расчёт длинны вала каретки, комплексная подборка компонентов

Настройка компонентов

  • Тормоз V-brake
  • Тормоз кантиливерный

    100 руб.

  • Тормоз дисковый

    100 руб.

  • Переключатель передач

    100 руб.

  • Регулировка вилки

    100 руб.

  • Регулировка взаимодействия передней и задней подвески

    100 руб.

Установка или замена компонентов

  • Тормоз V-brake
  • Тормоз кантиливерный

    100 руб.

  • Тормоз дисковый

    100 руб.

  • Кассета трещётка цепь

    300 руб.

  • Переключатели

    500 руб.

  • Рулевая колонка снять\поставить

    200\600 руб.

  • Тросики рубашки

    300 руб.

  • Каретка снять\поставить

    100-500\300 руб.

  • Система

    300 руб.

  • Спицовка

    600 руб.

  • Переспицовка

    500 руб.

  • Спицовка высокоточная

    1500 руб.

  • Исправление биений 100
  • Переборка втулки

    250 руб.

  • Шиномонтаж

    100 руб.

  • Исправлению подлежат не все колёса, нюансы оговариваются при осмотре и диагностике.

Вилки и амортизаторы

  • Установка вилки\амортизатора

    350 руб.

  • Сервис эластомерной вилки

    400 руб.

  • Сервис пружинной вилки

    400 руб.

  • Сервис воздушной вилки

    1500 руб.

  • Сервис заднего амортизатора

    от 2000 руб.

  • Цена устранения неисправностей вилок и амортизаторов оговаривается при осмотре и диагностике.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

  • стук на ходу;
  • вилка заклинила и не регулируется;
  • износ подшипников;
  • отсутствие смазки (скрипит);
  • провороты, тяжелый ход руля;
  • трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Стук на таких неровностях, как это было бы на жесткой вилке, «предсказывает» скорый ремонт

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

  • набор отверток;
  • плоский острый предмет;
  • гаечные ключи + раздвижной;
  • шестигранник;
  • маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

  • проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
  • очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
  • несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
  • специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

  1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
  2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
  3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
  4. Снять «штаны».
  5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

Любуемся на амортизационную вилку в разобранном виде: слева – ноги, справа – «штаны»

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

  1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
  2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
  3. По необходимости заменить неисправную деталь.
  4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
  5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
  6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

C появлением у вас двухколесного друга жизнь наполняется не только яркими моментами прогулок по парку или длительных поездок за город с друзьями, но и рутинным уходом за велосипедом. Можно услышать возражения: мол, ремонтом и обслуживанием должны заниматься квалифицированные специалисты, которые понимают, что и к чему в сложном устройстве велосипеда. Но кроме этого нужно понимать, что это транспортное средство будет требовать постоянного ухода и внимания. Ну не бегать же к мастеру каждую неделю за смазыванием вилки или проверкой заднего амортизатора? В есть масса мелочей, выполнять которые лучше самому: не только надежно, но и дешево.

Велосипедная вилка: снимаем, разбираем, собираем, ставим

Устройство велосипедной вилки.

Казалось бы, зачем же нужна велосипеду и велосипедисту амортизационная вилка? Но и для того, и для другого она крайне полезна: грамотно подобранная и отрегулированная вилка позволяет существенно снизить нагрузку на ладони и кисти во время езды, улучшить управляемость велосипеда, а кроме того, увеличивает срок службы рамы и рулевых подшипников благодаря уменьшению вибрационного эффекта. При грамотном уходе срок службы вилки можно продлить в несколько раз. Это, безусловно, будет приятно рачительному владельцу двухколесного друга, учитывая высокую стоимость .

Вилка в обязательном порядке требует:

  • чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
  • осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
  • для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Как снять вилку с велосипеда?

Чтобы снять с велосипеда вилку для последующего ее обслуживания или полной замены необходимо, перевернув велосипед колесами вверх, распустить тормоз (если он ободной) и снять переднее колесо. На втором этапе – снимается руль с выносом, затем рулевая труба.

После этого снимаем вилку, крайне важно не потерять шарики из подшипников. Затем со штока вилки снимается опорное конусное кольцо (обычно с помощью острого предмера, аккуратно поджимая его со всех сторон). После этого мы имеем готовую к обслуживанию вилку.

Отдельные пользователи советуют перебирать даже новые, только что купленные вилки, поясняя это необходимостью индивидуальной отладки элемента.

Как разобрать вилку велосипеда (на примере пружинно-элестомерной вилки) читайте ниже:

На этом процесс разборки вилки заканчивается и начинается процесс ухода за полученными деталями: необходим тщательный осмотр элементов на наличие повреждений, трещин и прочего, тщательно промыть керосином и смазать нуждающиеся в этом элементы. Важно смазать пружины густой смазкой для лучшей работы вилки.

Как собрать вилку велосипеда?

Сборка вилки проходит в порядке, обратном процессу разбора и дополнительно его описывать нецелесообразно. Главное – внимательно следовать порядку описанных процедур.

Как заменить вилку на велосипеде?

Неподготовленному и неопытному пользователю проводить не рекомендуется: если с простым уходом справиться можно, то такую процедуру лучше предоставить квалифицированному специалисту. В крайнем случае, выполнять замену под наблюдением мастера, выполняя его рекомендации.

Регулировка вилки мотоциклов Урал и Днепр осуществляется следующим образом:

  1. Демонтируем переднее колесо.
  2. Затем откручиваем гайку,крепящую трубы к конструкции мотоцикла.
  3. Из этой трубы вынимаем гайку и шток с пружинным наконечником.
  4. Производя регулировку контргайки, можно установить нужный нам зазор между пружинным наконечником и контргайкой.
  5. Гайку необходимо завинтить в контргайку, для этого последнюю нужно немного придерживать ключом.
  6. Далее отпускаются пружинные наконечники и завинчивается сама гайка.

Регулируя телескопическую вилку, осуществляется и сама регулировка подвески мотоцикла, чего мы и добиваемся.

Ремонт вилки мотоцикл урал видео

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.