Почему проскакивает цепь на велосипеде?

Цепная передача велосипеда – это механизм, проверенный годами. Цепь велосипеда может безотказно прослужить долгое время, однако и этот технический узел подвержен повреждениям. В случае велосипеда отказ цепи эквивалентен поломке карданного вала автомобиля.

Самая частая проблема, с которой сталкивается велосипедист – это разрыв цепи. Про эту беду будет написана целая дополнительная статья. Сейчас же стоит обсудить проблему проскакивания цепи. В какой-то момент вы прикладываете к педалям усилие, а в результате получаете только проскальзывание цепи по кассете. Сопровождается этот процесс неимоверным скрежетом. Эффект часто аналогичен ситуации, когда цепь соскакивает.

Наверняка если вы долго использовали велосипед, то уже сталкивались с подобной проблемой. Почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке?

Причин может быть несколько

  • Самая первая причина, которая бросается в глаза – это износ цепи и звездочек. И цепь, и звездочки (как на кассете, так и на системе) – это высокоточный механизм. Все зубчики и звенья рассчитываются инженерами и тщательно вычерчиваются перед производством. Любое отклонение приводит к тому, что цепная передача теряет плавность хода, начинает шуметь и проскальзывать. Происходит это из-за изменения формы зубчиков и износа звеньев цепи. Помимо износа роликов цепи, цепь имеет способность вытягиваться. Форма зубчиков меняется из-за истирания металла. В результате большого пробега зубья настолько выедает, что цепь на них уже не держится. Соответственно, приложение нагрузки приводит к тому, что цепь вроде и хватается за зубья, но при достижении высоких показателей проскальзывает. Характерно, что в данном случае цепь будет проскакивать в случае приложения большой силы (например, педалирование в гору). Способ ремонта здесь один – полная замена всего механизма. При замене имейте в виду, что заменять следует сразу всю трансмиссию велосипеда – кассету, цепь и звезды на системе. Только опытный пользователь сможет определить, можно ли ещё использовать звезды системы при замене кассеты и цепи. Если же использовать новые и старые компоненты вперемешку, то все новые детали износятся намного быстрее. Итак, отвечая на вопрос почему проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке, в первую очередь нужно задуматься про износ механизмов.

износ кассеты

  • Следующая распространённая причина – недостаточное «опоясывание» кассеты скоростного велосипеда цепью. При настройке заднего переключателя, вы сталкивались со специальным болтом, который регулирует положение заднего переключателя. Если его вращать, то переключатель «плавает» вверх или вниз. Соответственно, изменяется степень обнимания кассеты цепью. Если сильно перестараться, то цепь (условно) вместо необходимых 9 зубьев будет расположена на 5 зубьях. При большой нагрузке цепь проскользнет по кассете. Ведь сила трения недостаточна. Для лечения этого недуга необходимо просто отрегулировать задний переключатель.
  • Последняя важная причина – неправильная настройка переключателя. В статье про настройку заднего переключателя уже было описано, что ошибка регулировки может привести к сбоям в работе. Сейчас же вы видите этот сбой своими глазами. Переключатель перекидывает цепь в положение между звездочек кассеты. Если в это время происходит интенсивное педалирование, то цепь, попадая не на своё место будет проворачиваться. Процесс будет сопровождаться матюгами велосипедиста и скрежетом. Аналогичная ситуация наблюдается, если переключатель заклинивает. Это наверняка тоже известная для вас проблема. Переключатель «залипает» и стрекочет, не скидывая цепь на нужную передачу. Лечится проблема правильной настройкой переключателя.

На этом всё. Если у вас остались вопросы, то можете задавать их в наших группах в социальных сетях или писать в комментариях.

Похожие статьи

  • Соскочила цепь. Что с этим делать?Соскочила цепь. Что с этим делать?
  • Задний переключатель. Настройка и характеристикиЗадний переключатель. Настройка и характеристики
  • Как снять шатуны с велосипедаКак снять шатуны с велосипеда
  • Как сделать шипованную резину самостоятельно?Как сделать шипованную резину самостоятельно?
  • Сборка колеса и устранение восьмерки (видео)Сборка колеса и устранение восьмерки (видео)

Почему проскакивает цепь на велосипеде

Первые симптомы неправильного функционирования трансмиссии возникают при переключении передач во время нажатия на педали. Велосипедисты чаще всего это замечают сразу при подъёме в гору, ведь тогда нагрузка на байк – одна из самых сильных.

Причины проскоков цепи на велосипеде:

  • растяжение цепи вследствие износа её звеньев (в частности, их истончения);
  • износ звёздочек;
  • две причины единовременно.

Растянутая цепь

Самая распространённая причина – это растяжение цепи ввиду длительного использования байка, вследствие чего её составляющие изнашиваются. Основной показатель цепного износа – её длина (в норме она составляет 304,8мм).

В результате пружинка на переключателе не натягивает цепь. Это способствует цепному провисанию и снижению качества переключения передач (что особенно заметно при переходе от малых до высоких скоростей).

Вернуть упругость изношенной детали практически невозможно. Потому для решения ситуации существует только один способ – замена цепи.

Износ звездочек

Деформироваться звёзды могут ввиду износа или механического повреждения, возникшего вследствие удара. И в первой, и во второй ситуации восстановить зубья кассеты невозможно. А потому требуется замена на новую.

Оба фактора одновременно

Также цепь может проскакивать ввиду растянутой цепи и износа звездочек единовременно. Эта закономерность обуславливается следующим: при уменьшении расстояния между цепными роликами одновременно сужаются и зубья звёздочек. Чтобы определить степень изнашиваемости, достаточно сравнить ширину новых и изношенных звёзд.

Причиной единовременного износа цепи и звёздочек также является неправильное переключение скоростей. Это приводит к сильному перекосу цепи, и на некоторые части деталей оказывается повышенное давление, и они быстрее изнашиваются.

При неправильной регулировке суппортов возникают спонтанные перескоки звёзд, слёт цепи или её заклинивание. В этом случае велосипедист может получить травмы, а потому требуется регулировка суппортов с их проверкой во всех положениях. При загрязнениях цепи она также может проскакивать. Устранение признака – своевременная чистка и смазка составляющих.

Что делать, если проскакивает цепь?

Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:

  • открутить гайки в области осей заднего колеса;
  • потянуть колесо на себя;
  • закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.

Благодаря этим действиям цепь на байке без передач провисать не будет, что исключит риск её слёта. На скоростном байке алгоритм устранения проблемы сложнее. В любом случае, требуется измерение цепи.

Измеряем растяжение цепи

Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.

Для определения степени износа потребуется:

  • с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
  • это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
  • в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
  • отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.

На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:

  • 30см 48мм – состояние новой цепи;
  • от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
  • от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
  • свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).

При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.

Замена цепи и кассет

При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:

  • для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
  • на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
  • для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
  • полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
  • после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
  • далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
  • совмещают звенья;
  • зажимают цепь;
  • впрессовывают ось.

После установки цепи прокручивают педали с целью проверки цепного хода. При правильном монтаже новая цепь не провиснет, и не спадёт.

При замене кассет используют:

  • ключ с цепью;
  • разводной;
  • съемник стопорного кольца у кассеты байка.

Алгоритм снятия кассеты:

  • снимают колесо;
  • устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
  • разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
  • надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
  • открутить стопорное колесо;
  • снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.

Алгоритм установки кассеты:

  • на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
  • перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
  • поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
  • некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
  • после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.

«Успокоитель» цепи

Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.

Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:

  • подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
  • снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
  • прикручивают рокринг;
  • подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
  • затягивают болты;
  • резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
  • устанавливают шатуны;
  • надевают звёзды на цепь;
  • крепят ролики;
  • выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
  • задевать блины цепь не должна;
  • после затягивают болты до упора.

Устранение неисправности

Итак, что делать, если проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Самый простой вариант — полностью заменить трансмиссию. Однако делать это не обязательно, можно определить наиболее изношенную часть системы и починить только ее.

Менять звезды приходится только в крайних случаях. Однако это — временное решение. Следует заняться устранением причины неисправности — заменить, укоротить цепь или отрегулировать переключатель.

В зависимости от степени износа детали применяются следующие способы ремонта:

  • полная замена — в этом случае проскоки могут по началу случаться даже чаще, но со временем детали притрутся, и неполадка устранится (при этом нужно не забывать узел, чтобы он не работал на износ);
  • укорочение — несколько звеньев снимается при помощи выжимки;
  • использование — устройства, которое увеличивает натяжение цепи при помощи роликов, не давая ей соскакивать со звездочек.

Важно! Если сильного износа нет, но все равно цепь на велосипеде проскальзывает, нужно выставить натяжитель в правильное положение и отрегулировать натяжение тросиков.

Зачем?

Моя нынешняя система из двух звезд и цепи поизносилась и пора было начать задумываться о покупке новых звездочек. Так как система планетарная, а она не настолько распространена чтоб пойти и купить в веломагазине новую звезду, то пришлось бы все заказывать в интернете. Но, подумал я, в интернете же есть еще одна интересная штука — ременная передача. Дай, думаю, посмотрю что почем. Посмотрел, прикинул, заказал в этом магазине: www.bikesonline.com. Несмотря на цену, больше всего хотелось попробовать что-то новое, а так же избавиться от грязной цепи. :)

Что в итоге получилось

Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Belt 118 tooth $ 57.95 USD Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Rear Sprocket 24 tooth Nexus/Alfine $ 66.95 USD Gates Carbon Drive Center Track chainring 4, 104 mm bolt circle 46t $ 54.33 USD

Рассчет соотношений звезд и ремня делается при помощи фирменного калькулятора.

Инструкция по использованию ремня на русском языке: russian-owners-manual-gates-carbon-drive.pdf

велосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомвелосипед с ременным приводомРазмыкание рамы сделал просто: распилил, накинул сверху муфту с прокладкой из камеры. Сидит крепко, эксплуатация покажет целесообразность колхозить что-то более крепкое.

Есть один косяк. По калькулятору посчитал звездочки и длину ремня чтоб передаточное отношение сохранить таким же как было с цепью, но видимо что-то пошло не так и оно оказалось немного другим. Теперь первая скорость где-то между 2 и 3 скоростями на бывшей цепной трансмиссии. Передняя звезда (шкив) великовата и чтоб сохранить прямую линию между звездами, пришлось ставить ее вплотную к раме. Зазор между ней и рамой чуть меньше миллиметра. Придется заказывать звезду меньшего количества зубьев, а заодно можно и ремень запасной прикупить.

Пофиксил путем установки нового шкива впереди.

Впечатления после месяца езды

Итак, поездил на велике около месяца, накопилась определенная информация. Из интернет-магазина пришел передний шкив о 39 зубцах, который незамедлительно был установлен, дыбы вернуть любимые пониженные на нижних передачах. Так же на всякий случай купил и запасной ремень.

Ездил на велике в разную погоду. Условия были следующие:

  • солнечный день и чистый асфальт
  • сильный дождь, грязные лужи и фонтаны из-под колес машин
  • мокрая песчаная дорога
  • мокрая земляная дорога
  • пыльная проселочная дорога

Чем отличается эта система от цепи по моим ощущениям?

  1. Работает она бесшумно. В те редкие моменты, когда не щелкает каретка и педали, во время езды слышен только ровный низкий гул колес и шум ветра. :)
  2. С большим каденсом крутить немного легче. Нет инерции из-за массы цепи, поэтому перед горкой как-то действительно легче раскрутить обороты и въехать, не переключаясь на пониженную передачу. Видимо по этой же причине за рубежом становится все больше любителей этой системы на циклокроссах.
  3. Она не пачкает штаны. Не скажу, что ремень не пачкается. Он покрывается пылью со стороны зубьев и эта пыль потом мажется, но ее легко смыть, да и мажется все-таки не так, как цепь. Как говорится, для условий эксплуатации это НОРМА!)))
  4. Потенциально система менее подвержена износу. Этот момент можно будет проверить только со временем, тем не менее везде пишут что это так. Анодированное покрытие на шкивах за месяц не стерлось в зонах контакта даже после говнолинов.

Из минусов пока могу сказать об особенностях езды в говнолине. Если падающую грязь с камешками цепь просто перемалывает либо выдавливает, то попавшие на ремень камушки в некоторых случаях могут блокировать трансмиссию, т.к. шкив прижимает камушек к ремню, а последний не растягивается. Если приложить сил больше, можно сломать что-то из трансмиссии. Правда подобная проблема возникла когда колеса намотали килограмм 10 глины перемешанной с камушками и песком. Обычно в таких случаях принято толкать велосипед пешком, потому что все в велосипеде в таких условиях умирать начинает с повышенной скоростью. Хорошо, что случается подобное достаточно редко.

Еще фоточка после двух месяцев езды.

Небольшая зарисовка из жизни ремня

Здесь можно прочитать про весь остальной собранный мной фатбайк

Дополнение #1

По результатам лета 2017 года, года было много непростых маршрутов могу сказать следующее — ремень на месте, он целый, следов износа незаметно. Запасной ремень лежит уже пять лет. Так и живем. :)

Дополнение #2

Прошло 5 лет. Решил поменять переднюю звезду. Она немного подустала, но в общем и целом вполне еще была живая. Просто износилась и я решил ее поменять. Вот сравнение новой и старой. Кстати новую нашел на китайской алибабе. У них вышло 39 долларов за штуку.

Дополнение #3

Когда сухо, много пыли или наоборот — грязно, ремень имеет свойство скрипеть. Это частички абразива трутся между зубьями ремня и звезды. В походе обычно это решалось поливанием ремня водой. В этом году нашел замечательное средство, решающее проблему скрипа и соответственно износа. Жидкое было. Самое дешевое в пакетике как майонез. С крыжечкой. 40 рублей за штуку. 2/3 ушло на герметик (кстати работает замечательно и зимой и летом, забыл про подкачивание колес), а остальное вожу с собой и смазываю ремень. Скрипа не стало. В дождь ремень покрывается пеной, все это можно легко смыть и ремень остается чистый. Достаточно его еще раз немного смазать жидким мылом и когда все это высохнет, скрипа не будет. :)

Состояние ремня на июнь 2018 года.

Из той же оперы:

  • Surly Pugsley — фатбайк в Уфе Surly Pugsley — фатбайк в Уфе
  • Воробьиные горы. Обкатка фатбайка. Воробьиные горы. Обкатка фатбайка.
  • Как я заменил систему 3-8 на 8-ск. планетарную втулку Как я заменил систему 3-8 на 8-ск. планетарную втулку
  • Мартовский наст Мартовский наст