Для чего ставят суппорт на велосипед и как его настраивают

как правильно переключать передачиОсобой науки в переключении передач на велосипеде нет, на первый взгляд всё просто. Два рычажка слева, два справа, а то и просто грип-шифт — что может быть проще. Но тем не менее, наблюдая за начинающими велосипедистами, можно заметить не совсем верные и согласованные действия. А ведь согласованность действий при езде на велосипеде — это самое главное! Только так вы сможете максимально эффективно передвигаться на велосипеде, совершать манёвры, преодолевать препятствия.

В качестве примера будем рассматривать самый обыкновенный горный велосипед (МТБ) с тремя звёздами спереди и 8-9 сзади.

Содержание
  1. Сразу выделим наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы:
  2. Потеря компонентов велосипеда при транспортировке
  3. Все можно купить. Почти
  4. Поэтому
  5. Как следить за цепью, и продлить ей жизнь?
  6. Замок цепи, или как ее снять?
  7. Надежно и правильно.
  8. Сколько цепей нужно для счастья?
  9. Как поставить цепь на велик?
  10. Похожие записи:
  11. Подбор стендовера:
  12. Рамы:
  13. Вилка:
  14. Навеска:
  15. Выбор покрышек:
  16. Советы при использовании велосипеда «кросс-кантри»:
  17. Характеристики прокачки шин:
  18. Как настроить скорость на велосипеде
  19. Как настроить скорость заднего переключателя на велосипеде
  20. Как настроить скорость переднего переключателя на велосипеде
  21. Как настроить скорость на велосипеде — перекос цепи
  22. Самые частые причины, мешающие переключению скорости на велосипеде
  23. Как научиться правильно переключать скорости на велосипеде
  24. Для чего нужно переключение скоростей?
  25. Как устроен переключатель скоростей
  26. С чего начать?
  27. Выбор передачи
  28. «Повышенные» и «пониженные» передачи
  29. Советы начинающим

Сразу выделим наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы:

  • Слишком тяжёлая передача — распространённая ошибка. Многие новички даже говорят, что 44 (а то и 48) звезды спереди им не хватает. Это заблуждение. Постоянно раскручивая тяжёлую передачу вы просто убиваете колени. Старайтесь следить за частотой педалирования (каденсом) пока это не дойдёт до автоматизма. Можно даже ради интереса посчитать сколько оборотов вы делаете в минуту. Если около 90-100, то это очень хорошо. А так, передачи 44-11 хватает чтобы разогнаться по равнине до ~ 60 км/ч. Так что постарайтесь переубедить тех, кто говорит что для города 44 звезды им мало. Этим вы возможно поможете сохранить людям здоровье…
  • Кривая передача — не редко можно наблюдать как люди не глядя на цепь включают передачи вроде 3-1,2. При этом цепь идёт на изгиб, увеличивается её износ, в неподходящий момент она может просто слететь. Оптимальное положении цепи — когда она переходит с передней звезды на заднюю с минимальным перекосом. Так что следите не только за тем чтобы было легко крутить, но и за положением цепи.
  • Переключение под нагрузкой — так удаётся рвать цепи даже хрупким девушкам, что говорить про здоровых мужиков. А хруст-то какой при этом. Во время переключения снижайте нагрузку на педали до минимума, просто с лёгкостью прокручивайте их, пока цепь не перескочит на нужную звёздочку. Поэтому всегда имеет смысл оценивать ситуацию, возможные препятствия и переключать передачу заранее.
  • Закусывание цепи — это когда при переключении цепь затягивается передними звёздами наверх. Неприятная ситуация, в которой может быть сильно поцарапано перо возле кареточного узла. Причиной могут быть зацепки на звезде, грязь, неверная сборка и настройка. Это ещё один плюс к тому, почему нужно следить за переключением, а не просто бездумно щёлкать манетками. Все движения должны быть плавными, даже можно сказать воздушными 🙂
  • Проскакивание цепи — например вы поставили новую цепь на уже походившую кассету (к слову, ресурс цепи ~ 1500 км). В следствии этого, при увеличении нагрузки на  педали, цепь проскакивает и педали неприятно проваливаются. Это нужно учитывать и поездить более аккуратно, пока всё не притрётся. Даже для довольно сильно ходившей кассеты срок притирания — примерно около 200 километров пробега.

Если вы в седле недавно, уделяйте большое внимание педалированию, переключению передач, старайтесь работать как передним, так и задним переключателем. Старайтесь выбирать передачу в зависимости от совершаемого манёвра. Например: вы тормозите, но за этим нужно будет ускориться. Включите передачу полегче ещё при торможении, тогда и ускориться получится быстрее.

Чёткость переключения передач сильно зависит от технического состояния узлов велосипеда. Следите и при необходимости вовремя заменяйте тросики и рубашки, ролики заднего переключателя, сами переключатели, элементы привода — цепь, кассету, передние звёзды.

Продолжение следует…

Потеря компонентов велосипеда при транспортировке

Часто при перевозке велосипед приходится частично разбирать. Есть шанс выгрузиться в начальной точке маршрута и тут вдруг осознать, что чего-то не хватает… В группе риска следующие детали:

  • педали
  • эксцентрики колёс
  • зажим подседельника
  • болтики для крепления багажника и крыльев
  • велокомпьютер и задний маячок
  • 6-гранники или педальный ключ

Все можно купить. Почти

Цепь купил новую (три). Задний переключатель Shimano  XT (я уже успел его проапгрейдить, он был новый) — на свалку. Рамку крепления роликов повело так, что я ее не смог выправить. Результат — покупка нового.Две спицы оказались самым дешевым из всего. Петух держатель заднего переключателяПетух под мой велик — нигде не продавался.  Ни в одном закутке велоМосквы. Ни у официалов. Вообще нигде. Вот это была настоящая жопа. Из-за куска фрезерованного алюминия я не мог поставить переклюк, а велик не ехал без переклюка.

Вообще петух — как видно на фотографии — это сложно-выгнутая-фрезернутая-штампанутая штука, которая позволяет заднему переключателю корректно перемещаться относительно задней кассеты. И самая большая засада — на велосипеде КАЖДОЙ марки петух СВОЕЙ, и только своей формы/вида. Они между собой несовместимы ВООБЩЕ НИКАК.

К счастью на каком-то форуме мне подсказали контакты «своего» фрезеровщика. Я его вызвонил, встретился, показал загнутый буквой S петух и спросил «можно ли сделать новый, а лучше ДВА»! Он посмотрел на этот кусок металла, от которого зависела вся моя дальнейшая велокарьера, что-то сказал, что «нужно сначала этот править, потом делать оправку, иначе ничего не выйдет» и какие-то другие технические вещи.

Он сделал мне два петуха, не помню, сколько я ему отдал за это денег. Может много, может мало. Просто наличие этой железки давало возможность ездить, поэтому цена была неважна. Он даже попал во все размеры, когда их снимал с отрихтованного петуха. Все передачи переключались корректно. Через две с половиной недели простоя я вновь был на колесах.

Поэтому

Ребята, следите за цепью. Эта железка за 10 долларов может крепко попортить вам нервы.

Как следить за цепью, и продлить ей жизнь?

Просто. Для начала заводим привычку замерять ее «на растяжение». И либо считаем сами километраж, либо поручаем это какой-нибудь программе. К примеру, я сам не слежу (сейчас), сколько я проехал на своей цепи/кассете/резине/велосипеде. Это делает за меня Garmin Connect.

Инвентарь в Garmin Connect

Заводим все свои железки (подверженные износу) в Инвентаре. И как только наступает момент замены по километражу — программа выбрасывает предупреждение. Здесь видно, что Цепь 1 отходила первый цикл (711 км), вторая цепь на подходе к замене на третью. Сразу видно, сколько отходила резина/звезды. Велосипед, кроссовки на других вкладках.

UPD: Цепь на фотографии оказалась латентно (скрытно) полностью сдохшей. Этот метод замера не смог показать, что цепь пора выбрасывать. Как это выяснилось — читайте здесь.

Длина 10 звеньев цепи 10 дюймов

Саму цепь прикладываем к линейке.

Длина 10 звеньев цепи 254 миллиметра

И смотрим, где заканчивается десятая пара. Максимальное растяжение цепи нужно смотреть на сайте производителя под конкретную модель.

Замок цепи, или как ее снять?

Есть два способа. Первый — попроще (но изначально менее надежен), второй — посложнее.

Выработанный замок велосипедной цепи

Цепь может застегиваться, к примеру, при помощи специального замка. Такой замок можно купить отдельно, стоит он не сильно дорого. Из плюсов — нужны всего лишь плоскогубцы чтобы защелкнуть/расщелкнуть цепь и быстро ее снять/одеть. Из минусов — соединение не очень надежно. На Trek Equinox E7, когда я отмывал цепь, я его просто не заметил под слоем сала. Нашел только тогда, когда начал настраивать задний переключатель.

По привычке (когда-то у меня такой стоял на Харо) я потянулся за самыми большими плоскогубцами, чтобы расщелкнуть замок. Он защелкивается-расщелкивается с таким хорошим характерным щелчком. Однако, щелчка не последовало, и я с удивлением смог закрыть-раскрыть замок пальцами. Он ВООБЩЕ не защелкивался.

Посмотрите на фотку — и вы увидите, насколько он выработался. От подшипников на нем проточки глубиной где-то в 0,3-0,4 мм. Еще немного и абзац 🙂 Походу предыдущий хозяин купил этот замок вместе с велосипедом и за 6 лет не менял его ни разу 🙂

Ну а второй момент — при неудачном стечении обстоятельств этот замок с убитой фиксацией мог бы просто расстегнуться на ходу, и могло бы случиться повторение вышеописанной истории.

Надежно и правильно.

Выжимка пинов велосипедной цепи

Но менее удобно 🙂 Взять и купить выжимку цепи. И соединять — разъединять цепь при помощи нее.

Выжимки бывают разные — дешевые и не очень. У меня выжимка с поджимным болтом (видно слева), в котором установлен подпружиненный пин. Он удобен для совмещения двух частей цепи — т.е. заходит в незажатую цепь — удерживает ее. А когда вдавливаем штатный пин — подпружиненный уходит в поджимной болт. Его видно на нижней фотографии. Цену вопроса не помню   — покупал во времена первого велосипеда.

Разъединенная велосипедная цепь

Когда разбираете цепь — не выдавливаете пин до конца. Оставьте его немного торчать «внутрь» между щечками. Это вам поможет «вщелкнуть» и удержать другой конец цепи, когда будете ее ставить на велик. Со своей цепи я убрал парную часть от замка, чтобы собрать ее обратно уже без убитого замка.

Сколько цепей нужно для счастья?

Подменные велосипедные цепи для ротации 700 километров

Я остановился на трех. Для каждой цепи определил пробег в 700 километров для межинтервальной замены. Просто если вы будете ездить на одной цепи — то, когда вы проедете на ней 2000 километров — она растянется, и съест зубья на звездах. Если вы поменяете ее в этот момент на новую — то новая цепь начнет проскакивать на зубьях, так как у нее будет стандартный «новый» шаг в 25,4 мм между звеньями, а звезда уже будет иметь бОльший шаг под выработанную цепь. И придется менять звезды.

Как поставить цепь на велик?

Как пишут инструкции «собрать в обратном порядке» 🙂 Но здесь есть несколько нюансов. Первый — на заднем переклюке бывает такая поперечная пластинка между роликами. Если продеть цепь не с той стороны от этой пластинки — то она просто не будет нормально вращаться. Обидно заново распрессовывать цепь.

Запрессовываем пин велосипедной цепи

Второй момент — когда проденете цепь через все переключатели — ролики — кассеты, скиньте цепь с передних звезд к валу каретки. Тогда вам не придется преодолевать сопротивление пружины заднего переключателя, одновременно совмещать концы двух цепей и пытаться на это все насадить выжимку цепи для запрессовки пина, и попасть в запрессовываемый пин. Сэкономите много нервов — проверял на себе 🙂

Третий момент — постарайтесь не использовать для последующей распрессовки — запрессовки один и тот же пин дважды. Как это сделать — я не знаю, но по закону больших чисел из 116 пинов два раза подряд попасться один и тот-же не может 🙂

Четвертый момент — когда вы запрессуете пин — то цепь «сожмется» и зажмет ролик. Этого оставлять просто так не нужно, потому что цепь должна иметь свободу движения в поперечном направлении — ей по кассете скакать. Для этого — просто переворачиваем запрессовщик с другой стороны и слегка вдавливаем выскочивший пин на место (увидите, когда запрессуете).

После этого цепью можно пользоваться  на все 100%.

А как часто вы меняете цепь на вашем велосипеде?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Разминка на балке подъемного крана на высоте 100 метров без страховки. Адреналино-зависимые люди, однако 🙂

Похожие записи:

  1. Чистка и смазка велосипедной цепи Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной…
  2. Опять открутился шатун и захрустел Я уже писал об этой неприятной вещи — примерно 150…
  3. Проколол оба колеса, или «ни дня без приключений» После предыдущей тренировки  с Федором (72 года, дважды прадед) я восстанавливался…
  4. CAMPAGNOLO RECORD — цепь на 8500 километров Да-да. Именно так и написано в толстенной инструкции к этой…

Подбор стендовера:

Стендовер или ростовка рамы измеряется в дюймах, это расстояние от центра каретки до вершины подседельной трубы. Длина остальных труб пропорциональна ростовке. При выборе ростовки смотрите на длину рамы. Длина рамы должна выбираться, исходя  из расстояния между вашим корпусом и длиной рук, определяя наиболее комфортное положение. Сделать правильный выбор, основываясь на вашем опыте, росте и стиле езды может помочь консультант. Для езды смешанного типа следует смотреть раму длиной не менее S или 16-17 дюймов. Размеры рамы меньше 16-17 дюймов предназначены для экстремального катания с прыжками, дёрт-джампингами, даунхилами и т.д.Как правильно выбрать горный велосипед: Седло велосипеда

Рамы:

Как правильно выбрать горный велосипед: Рама велосипедаРамы велосипедов для любительской езды отливаются из стали или алюминия. В профессиональном вело спорте используются титановые, скандиевые сплавы, карбон. Цель разработчиков велосипедных рам – облегчить вес и увеличить прочность. Для любительской езды вполне подойдет рама из стали или алюминия.

Лучше выбирать алюминий («Аl 6061»- на раме указана маркировка).Алюминиевая рама улучшает динамику разгона, облегчает преодоление подъемов, но плохо сглаживает удары, в отличие от стали. Вибрация от езды по ухабам будет передаваться алюминиевой рамой велосипедисту и уменьшать комфорт от катания. Алюминиевая рама подходит велосипедистам с массой тела более 70 кг, учитывая наличие амортизационной передней вилки.

Коэффициент полезного действия (КПД) у алюминиевой рамы выше, чем у стальной, которая считается более «ударосглаживающей». Алюминиевая рама меньше поглощает энергию велосипедиста. Это позволит вам заезжать в горку с минимальными потерями. Одно из плюсов алюминиевой рамы – легкость в разгоне, скорость набирается с первыми оборотами педалей, но также быстро и теряется, как только велосипедист останавливает их крутить. Гарантия на алюминиевую раму составляет от 3 до 10 лет в зависимости от частоты использования.

Вилка:

Как правильно выбрать горный велосипед: Вилка велосипедаНа велосипедах класса «кросс-кантри», а также горных велосипедах обязательна амортизационная передняя вилка. Амортизация гасит скорость, но обеспечивает значимый комфорт и безопасность. Цель амортизационной вилки – гасить удары переднего колеса. Жесткая вилка проводит удар через руль и руки в голову. Стандартный велопоход составляет езду на велосипеде 3-4 часа в день на протяжении недели, поэтому не стоит экономить на амортизационной вилке. Самые недорогие вилки от 800-1500р. имеют внутриметаллические пружины. Сжимаясь от удара, пружины резко выстреливают обратно. Такой механизм используется на самые недорогих велосипедах. Велосипеды средней ценовой категории имеют 2 вида вилок. Первый вид вилок имеет эластомеры (мягкие полимерные вставки). Более дорогие и сложные вилки включают два варианта. Эффективны вилки, включающие пружины, эластомеры и гидравлику. Вилки фирм RST, Manitou, Mozo начального и среднего класса имеют ход 60 — 90 мм и стоят от 3000 до 6000р.

Основными производителями навесного оборудования являются «SHIMANO» и «SRAM». Основные производители популярных моделей велосипедов комплектуют продукцию навесками указанных фирм, если на выбранной вами модели велосипеда указана другая фирма навески, не стоит его брать. Навесное оборудование велосипеда характеризует его качество и стоимость.

Навеска подразделяется на три класса:

  • туристическая (Tourney, Altus, Acera);
  • экспертный (Alivio, Deore);
  • профессиональный спортивный (LX, XT, XTR).

Выбор покрышек:

Как правильно выбрать горный велосипед: покрышки для велосипедаСкорость и устойчивость вашего велосипеда зависит от типа и качества покрышек. Покрышки различаются по ширине, плотности резины и рисунку протектора. Для езды по шоссе рекомендуем покрышки, обеспечивающие минимальное сцепление с полотном – «слики», изготавливаемые из жесткой резины без рисунка. Для грунтовки подойдут мягкие, широкие покрышки, имеющие большой протектор, обеспечивающие хорошую сцепку с грунтовой дорогой и гравием, снижая заносы на поворотах. «Полуслик» подходит для любительской езды, сочетающий комбинированный тип покрышек. Существуют также покрышки для зимнего катания, имеющие шипы, но окончательный выбор должен исходить из вашего индивидуального стиля езды и возможных предпочтений. Неправильный выбор резины во время эксплуатации на дорожном полотне при торможении стирает рисунок протектора, например «полуслик» на шоссейной дороге. В данном случае необходимо проводить визуальный осмотр покрышек, как и с тормозными колодками. Непригодной считается покрышка со стертой рабочей поверхностью или с появлением корда (армирующим волокном в толще резины). Вздутия и трещины на поверхности протектора свидетельствуют о его износе. Такие повреждения могут привести к разрыву покрышки. В случае разрыва покрышек при движении, части корда и камеры блокируют колесо, создавая опасность падения. Опытные велосипедисты часто меняют переднюю и заднюю покрышки местами из-за быстрой стачиваемости задней покрышки. Безопаснее все-таки ставить новую резину при обнаружении стертости задней покрышки, т.к. ведущее колесо, вышедшее из строя, провоцирует неуправляемость велосипеда. Как правило, передняя и задняя покрышки имеют разный рисунок протектора для улучшения эксплуатационных характеристик.

Советы при использовании велосипеда «кросс-кантри»:

  1. Для комфортного использования велосипеда установите седло на высоте, обеспечивающей выпрямление ноги при нижнем положении педали. Если подседельный штырь не обеспечивает комфортного положения ноги, советуем приобрести велосипед с большей ростовкой.
  2. Угол наклона и продольное положение седла настраиваются индивидуально. Наиболее удобным положением седла является наклон передней части седла ниже заднего, либо на уровне, а продольное положение – посередине диапазона регулировки.

Характеристики прокачки шин:

  • для горных велосипедов от 3,5 до 5 атмосфер;
  • для гоночных велосипедов от 6 до 10 атмосфер;
  • для городских велосипедов и велосипедов смешанного типа от 4,5 до 7 атмосфер.

Недостаточное давление в шинах может повредить обод колеса при наезде на кочки. Перекаченное колесо приведет к скорому износу покрышки и не обеспечит необходимую амортизацию, особенно вследствие возможного отсутствия амортизирующей вилки. Если колеса «сдувают» вскоре после проверки давления шин, возможен микропрокол в камере колеса или поврежден ниппель, в данной ситуации необходимо обратиться в веломастерскую.

Удачного катания!

Автор: ВелоЧелны

Источник информации: ВелоЧелны

Комментарии

Нет комментариев

Как настроить скорость на велосипеде

Настройка скоростей на велосипеде нужна в случаях поломки, замены основных составляющих системы переключения передач, или во время сборки оборудования.

При должном изучении тематического материала каждый человек может самостоятельно настроить скорости на своем велосипеде.

Такие навыки нужно совершенствовать, если велосипедист планирует длительное катание на своем двухколесном транспорте.

Процесс настройки всей системы переключения начинается с заднего переключателя. Настраивать велосипед, для удобства, желательно перевернув на руль, или зафиксировав его на весу.

Как настроить скорость заднего переключателя на велосипеде

  • Для настройки заднего переключателя выставляем цепь на вторую звезду на передней системе звезд. Сзади ставим цепь на самую маленькую звезду. Эти движения делаются, удерживая заднее колесо на весу, и прокручивая вручную педали.
  • При переключении на маленькую звезду могут возникнуть проблемы. Цепь не доходит или издает странные звуки — нужно настроить ограничитель. Сзади переключателя находятся два болта, каждый такой ограничитель выполняет свою функцию. Один с пометкой High (регулирует высокие передачи, на маленькой звезде), другой Low (регулирует низкие передачи, на большой звезде). Бывает, что отсутствует маркировка. Тогда ориентируемся по внешнему расположению болтов.
  • Аккуратно подкручивается ограничитель High (зафиксировав нужные по величине звезды) до исчезновения проблемы (лишних звуков, перескоков, например).
  • Подкручиваем ограничитель Low, также фиксируя соответствующие звезды. При оптимальной настройке, цепь не перескакивает через звезду, и не звучит.
  • Проверяется работа переднего переключателя (перещелкиваются звезды).
  • Отрегулируйте натяжение велосипедного троса. Регулятор, отвечающий за натяжение троса, находится на манетках, или на заднем переключателе возле троса. Если настройки правильные, вся система не должна издавать необычных звуков, другие явные проблемы тоже должны отсутствовать.

Как настроить скорость переднего переключателя на велосипеде

  • Передний переключатель настраивается так же, как и задний. У него тоже есть регулятор High и Low.
  • Переключается задняя система звезд на большую звезду. Передняя система звезд остается на средней звезде. Могут появиться проблемы трения цепи о защиту. В таком случае регулируется ограничитель Low до исчезновения проблемы. Зрительно можно увидеть, как это работает.
  • Перенастраивается ограничитель High. Для этого на задних звездах сбрасывается цепь на маленькую звезду, а на передних звездах ставится самая большая звезда.
  • Если цепь трется о защиту, перемещаемся к регулированию троса, регулятор которого расположен на рулевых манетках. Внимательно изучается реакция системы на движения регулятора, это поможет лучше ориентироваться в настройке.
  • Переключаются звезды для проверки на посторонние звуки и лишние движения.

Как настроить скорость на велосипеде — перекос цепи

  • Возникает из-за неправильного сочетания звезд во время поездок, особенно в горку. Неправильная эксплуатация приведет не только к неправильному износу цепи и звезд, но и к болезненному состоянию коленей. Берегите свои колени, потому, что цепь и звезды можно заменить, а суставы не восстанавливаются!
  • Правильные сочетания звезд: первая передняя звезда — задняя с первой по четвертую; вторая звезда спереди — с третьей по шестую сзади; третья звезда спереди — с четвертой по самую маленькую звезду сзади.

Самые частые причины, мешающие переключению скорости на велосипеде

  • Дефекты на тросике — может распушиться.
  • Рубашка, защищающая трос, забивается грязью. Грязь также засоряет цепь, заднюю перекидку.
  • Изменение функциональности переключателей и петуха при падении (сбой настроек, погнутость).
  • Люфт на заднем переключателе.

Непредвиденные ситуации могут случиться в любых условиях катания на велосипеде. Поэтому нужно подготовиться загодя.

Ещё в домашней обстановке изучается транспорт, собираются самые необходимые инструменты, которые понадобятся в пути, в случае поломки. Знания — это сила.

Если чувствуете, что можете подзабыть пройденный материал, но кататься хочется, сделайте небольшую распечатку, чтобы на месте быстренько вспомнить, что к чему. Качайте видео на телефон! Гайки должны быть всегда надежно закручены, но не перетянуты.

Источник:

Как научиться правильно переключать скорости на велосипеде

Вы стали владельцем новенького велосипеда. Вам посоветовали купить велосипед, оснащенный устройством для переключения скоростей. Но как использовать его, вы, начинающий велосипедист, не знаете. Неправильная эксплуатация двухколесного транспорта может привести к поломке устройства, преждевременному износу цепи. Минимум теории и простые советы написаны для вас.

Для чего нужно переключение скоростей?

Что тяжелее — поднять два десятилитровых ведра с водой или те же ведра, но без воды? Ответ очевиден.

Поднимаясь в горку на простом велосипеде, без переключателя скоростей, вам придется потратить гораздо больше физических усилий, нежели проделать тот же путь на велосипеде с правильно подобранной передачей.

>> По теме: 3 распространенных вопроса начинающих велосипедистов

Каждый велосипедист крутит педали со своей, только одному ему удобной частотой вращения. Эта частота называется каденс.

Как устроен переключатель скоростей

Чтобы научиться переключать скорости, надо немного разобраться в устройстве переключателя скоростей. Он состоит из стальных шестерней разного диаметра. Они называются звезды. Звезды собраны в блоки. Блок, расположенный ближе к переднему колесу называется «система», блок, расположенный ближе к заднему колесу называется «кассета». Цепь натянута на звезды.

>> Не пропустите: 40 причин сесть на велосипед

На руле (слева и справа) находится устройство, для переключения скоростей. Оно называется «манетки». Вы переключаете скорость, т. е. поворачиваете манетку, — цепь смещается на нужную вам звезду.

«Кассета» или задний блок отвечает за часть цепи, расположенной снизу. Ею управляет правая манетка. «Система» или передний блок отвечает за верхнюю часть цепи. Ею управляет левая манетка.

С чего начать?

Перекос цепи (слева) и правильное расположение цепи (справа)

Сядьте на велосипед и взгляните на цепь сверху. Верхняя и нижняя ее часть должны лежать параллельно друг другу или под небольшим уклоном относительно друг друга, но они не должны перекрещиваться! Такое положение цепи называется перекос. Если левая манетка стоит в позиции 1, а правая в позиции 7, перекос непременно произойдет.

Не допускайте перекоса цепи, он приведет к преждевременному износу деталей велосипеда.

Звезды, расположенные ближе к велосипедной раме, отвечают за понижение передачи. Внешние звезды – за повышение передачи.

Выбор передачи

Нет однозначного ответа на вопрос: «Какую передачу выбрать?». Он зависит от многих факторов: рельефа местности, вашего личного удобства, особенностей велосипеда.

Но для начала можно воспользоваться таблицей, которая составлена для велосипеда с 24 скоростями (у него на левой манетке три позиции, а на правой – восемь).

Для велосипеда с 18 скоростями (на левой манетке три позиции, а на правой – шесть) таблица будет выглядеть по-другому.

>> 6 профессиональных уловок, подходящих для любого велосипедиста

Эти таблицы дают приблизительное представление о том, какие передачи можно выбирать.(В скобках указан диапазон передач для 18 скоростного велосипеда) Точную таблицу, идеально подходящую вам, предстоит нарисовать самому.

Рельеф местности Левая манетка Правая манетка
Подъем в гору 1-2 (1) 1-4 (1-3)
Езда по ровной дороге 1-2 2-5 (2-4)
Спуск с горы 2-3 4-8 (3-6)

«Повышенные» и «пониженные» передачи

Чем выше передача, тем сильнее сопротивление педалей, тем медленнее приходиться их крутить. Чем ниже передача, тем слабее сопротивление педалей, тем быстрее их нужно вращать.

Ездить на сильно завышенной для вас передаче, то есть прилагать усилия больше, чем необходимо, опасно для здоровья (вопреки мнению неопытных велосипедистов). Резкие нагрузки вредны для работы сердца.

Кроме того, можно перегрузить мышцы ног и спины.

Советы начинающим

  • Не пугайтесь, если у вас не вышло освоить переключатель скоростей с первого раза. К велосипеду, как и к машине, надо привыкнуть, «почувствовать» его. Для этого, чаще садитесь на велосипед
  • Переключайте скорости, только крутя педалями
  • Перед подъемом в гору необходимо немного увеличить скорость (разогнаться) и переключить скорость, перед спуском, наоборот, притормозить и переключиться заранее
  • Не допускайте перекоса цепи
  • «Слушайте» свой велосипед. Скрипа, скрежета быть не должно
  • Берегите здоровье. Ездить на завышенных передачах вредно (нагрузка на колени)

В искусстве переключения скоростей нет ничего сверхсложного. Вам потребуется лишь капелька терпения, чтобы путешествие на велосипеде принесло море положительных эмоций.

Источник: